卡爾貝之家的巧克力店

卡爾貝之家(Casa Calvet)是高第唯一一家得到年度巴塞隆那藝術建築獎的作品;

過去,要參觀卡爾貝之家的內部,通常就必須在樓下那家同名的高級餐廳用餐,

但2013年開始Chocolates Brescó在餐廳隔壁,同在Casa Calvet內開了一家分店後,

從此,不用花大錢也可以參觀卡爾貝之家的內部了!

不過,今天我走進卡爾貝之家不為高第,而是為了Brescó的巧克力！

Chocolates Brescó是Francisco Brescó於1836年在Benabarre成立的巧克力工坊,

之後生意越做越大,連英,法,德,日都有分店,

2004年,做出重達7000公斤心形巧克力打破金氏世界紀錄的巧克力大師,
Lluís Morera Guirao加入了Brescó的團隊,更增添了Brescó巧克力的豐富度!

第一次踏進卡爾貝之家的Brescó已經晚上七點多了,距離關門時間還不到一小時,

櫃檯的人告訴我這樣供應餐點會來不及,

我說沒關係我是專程來買巧克力的,而且是要黑巧克力跟著名的chocolate a la piedra!

老太太頓時露出笑容,告訴我有哪些是80% negro的;

店裡的巧克力琳琅滿目,巧克力被做成各種形狀,除了塊狀,條狀,粉狀,
也有像鵝卵石的小圓球,像花崗石的片狀,還有做成巧克力蛋跟花瓣的!
口味也會結合堅果,水果來更豐富,平衡黑巧克力的濃郁,
像稱為庇里牛斯山片岩的Tabletas del Pirineo是黑巧克力加無花果跟核桃;
還有加了滿滿乾燥莓果的水果森林,con Frutas del bosque;
音樂家巧克力Músico de chocolate negro 70%加了杏仁果,核桃跟葡萄乾;
以及純手工的a la piedra 65%巧克力,充滿原始粗曠的土壤芳香;
其他還有柑橘naranja,杏桃albaricoque,開心果pistachos,薑汁jengibre等多種口味...

我總共買了一大袋,滿意地離去,
離去前看一眼高第設計的椅子,上面貼著一張請勿乘坐的紙條,

心想反正離住處很近,改天再來這裡坐下來喝熱杯熱巧克力,

好好享受這裡的氣氛吧!

離開巴塞隆那的那個早上,我又來到卡爾貝之家,
再次欣賞高第這棟早期中規中矩,還遵守古典巴洛克的建築,

清晨斜倚的陽光輕輕觸摸卡爾貝之家的石牆立面,
照在曲線玲瓏的陽台鑄鐵欄杆上,更顯柔美嫵媚!

進到店裡向老太太跟旁邊年輕女服務生打聲招呼,她們雙雙用燦爛的笑容表示歡迎,

在吧台邊點了杯熱巧克力,Xocolate Calenta!
當我努力地,慢慢地,清楚地念出這個加泰隆尼亞語,她們都笑了,頻頻點頭稱Si,Si,Si!

熱巧克力果然濃郁溫暖,慢慢散發出深沈高貴的口感,讓我如癡如醉地喊著:再來一杯!

Els 4 Gats,四隻貓餐廳的那杯苦艾酒

Els Quatre Gats，四隻貓餐廳,巴塞隆那觀光客的朝聖地之一;

四隻貓在加泰隆尼亞語裡有”少數幾個人”的意思,

有點像,我們在說人少得只有小貓兩三隻一樣;

也剛好,創立四隻貓咖啡館主要夥伴就是那四個藝術家,

其中Ramon Casas與Pere Romeu是其中最靈魂的人物,

四隻貓所在的馬蒂之家是普意居設計的現代主義建築,

Casa Martí, 1895 by Josep Puig i Cadafalch

Ramon Casas仿造他曾在巴黎蒙馬特黑貓夜總會待過的經驗,

於1897年在巴塞隆那老市區的馬蒂之家(Casa Martí)成立了四隻貓咖啡館;

屋內的裝潢,海報繪畫幾乎由他一手包辦,

曾經使這裡成了當時巴塞隆那眾多現代主義藝術家聚會的中心;

1900年,當時才19歲出頭,年輕的畢卡索也在這裡舉辦了他第一次的個人展,

同一年他便前往巴黎,加速擺脫傳統,接受現代畫之父塞尚與野獸派馬蒂斯薰陶,

從而孕育出驚天動地的立體派畫風!

Café的四位創始人:Pere Romeu,Santiago Rusiñol,Ramon Casas,Miguel Utrillo,

畫裡當時的小畢卡索也坐在中間

Pere Romeu

可惜四隻貓咖啡廳在1903年因為Romeu債務的問題被迫關閉,

一直到1970年才被一家餐飲集團買下,老店得以重生!

重新開張的四隻貓褒貶毀譽參半,而且非常兩極化;多數人是衝著畢卡索而來的,

但最後卻被這裡過高的價格,服務生的臭臉以及過多觀光客的影響,使得加泰隆尼亞藝術家咖啡館的原味盡失…

離開巴塞隆那的這天,我有一整個上午可以讓我在老城區里遛達,

這天,我什麼行程也不排,想就隨性在巷弄間閒晃;

突然來到那天經過卻沒打算進去坐的四隻貓,

今天既然有空就進去一探究竟,好壞來個冷暖自知;

誰知道,這一試,竟成我巴塞隆那的回憶中最後一個劇情般的結尾!

牆上掛的共騎協力車的Ramon Casas(叼菸斗)與Pere Romeu海報畫,複製品,

原作藏於加泰隆尼亞國美館MNAC;

原來畫邊的騎車時背不能打直字語(意思是四隻貓要打破傳統才能前進)已被裁掉,

這幅畫被認為是The end of the 19th century!

另一幅共乘汽車的Ramon Casas與Pere Romeu海報畫則代表二十世紀的開始

一進屋內跟服務生表示有兩位後,這位年輕女waiter微笑地表示我所選的位子可以坐,

就是在那幅Ramon Casas與Pere Romeu兩人合力騎協力車的海報畫複製品的下面,

然後點了兩杯咖啡,這時十點出頭,早餐吃飽了,午餐又還沒到,純粹來消磨時間;

坐下來,就眼觀四周,耳聽八方,偶爾低調地對著館內裝潢照照相;

發現這個時間來觀光客不多,真的只有小貓兩三隻,

一直到一群日本熟女進來,咖啡廳頓時才熱鬧起來;

在經過剛才的女waiter同意可以照相後,

我也趁機四處看看四周充滿加泰隆尼亞現代主義的裝潢,

最後來到最後面有兩層座位的大餐廳,

領班正在整理桌子,我就過去詢問他是否可以照相(其實一進來時我就照了一張☺),

沒想到他面有難色地說不行,好吧!不行就不行,我悻悻然地走回前廳,

繼續尋找畢卡索曾坐過的位子,

這回又遇到那位領班,再請問他哪裡是畢卡索常坐的位子,

他還是一臉冷冷地指著一旁角落說:那裡不是有他的相片嗎?

嗯!果然名不虛傳(我是說這裡的服務態度),一開始我還在稱讚那位甜美的女服務生呢!

接著我走回位子,想說把咖啡喝完就走了,突然一時性起,想小酌一番,

問了那位女服務生是否有苦艾酒Vermut,

(她很忙,還在幫附近的一桌西方中年夫婦合照呢！)

結果不知是我憋腳的發音搞笑,還是苦艾酒引起了她的共鳴,

只見她開懷爽朗地不停Si,Si,Hay!有有有個不停,

不但如此,竟然連站在我身後櫃檯內的領班也不停對我微笑點頭稱是,

我沒想到叫一杯苦艾酒可以帶來如此的世界和平!

我早被Tarragona那裡酒館的老闆教導過:

加泰隆尼亞人對於觀光客不管什麼時候都點Sangria很不以為然!

他說:This is different philosophy!對他們而言,Sangria是晚上Party時才會去喝的,

Vermut才是餐前酒的王道!

大清早,中午前喝Vermut,清香的草藥味據說可以提神醒腦呢!

(喝酒可以醒腦?是三X維士比的廣告嗎?)

這次我選的是Blanc白酒的Vermut,不是比較甜的紅苦艾酒或是馬丁尼調酒,

沒多久,領班就過來哈啦了;

”你們從哪裡來呀?”

”台灣啊!我就知道!”

”是喔!為什麼?”

”因為看起來就是跟中國大陸來的不同,我會知道是因為我認識一些台灣人,

喔,你應該知道有一個人一個Lady…”

我馬上知道是誰,除了那位官方導遊外還會有誰!

可是他還是用還算流利的英語繼續講個不停:

”你知道有一本書嗎?”

”書?”

”對!有關巴塞隆那的書,我還有她的簽名,放在…”

他急著要找出來給我看,結果一時之間沒有著落,

我說不用了,我知道那是一本巴塞隆納導覽書,寫得很好,台灣來的幾乎是人手一本,

說是巴塞隆那中文旅遊的聖經也不為過啦!

我趕快轉移話題說:”想到台灣來玩嗎?”他點點頭,

”歡迎!Be my guest!”

笑開懷的他,這時僅管雜事不斷,送貨的要簽名,還有交代事情給屬下--

就是那位在Tripadvisor上被外國遊客點名服務態度差,像是菲律賓藉的惡服務生,

他還是排除萬難跟我們合照,還把一張那幅騎協力車圖畫的桌墊簽了名,送給我們!

這中間,更多的遊客出出入入,視若無睹地四處照相著,像是進一間博物館參觀一般,

有很多遊客,因為沒人招呼,坐也沒坐下來就走了!

而我們也該回去打包行李了,回國的班機是下午四點,今天是最後一天在巴塞隆那,

走出了四隻貓,重新給四隻貓打了分數,

那些價格過高,過度觀光,服務生愛理不理,半天沒來點菜等等的評語,都與我無關,

我只記得那杯苦艾酒就好!

百年市場Boqueria與Santa Caterina

招牌上黑蝙蝠皇冠的徽章,敘述著古老亞拉岡巴塞隆那王國的傳說

Mercat de la Boqueria,波格利亞市場又叫聖荷西市場,Sant Jocep,

是巴塞隆那第一座的公共市場,最早甚至可以算到13世紀那時在舊城門外的流動擺攤,

1840年開始在廢棄的聖荷西修道院那裏的廣場開張,集中管理,

1914年進行現代化,增加了遮風避雨的鐵皮加蓋跟照明設備,

漸漸演變為歐洲最大的,也是最知名的市場之一!

來巴塞隆那的人是沒有不到Boqueria朝聖的!

位在蘭布拉散步大道上,人來人往的Liceu地鐵站旁,

大清早就人聲鼎沸,活力十足,進貨補貨的,擺攤布置的,買菜兼閒話家常的;

不只觀光客愛來,連當地居民和餐廳主廚也都來這裡採買,這是巴塞隆那人的胃!

Boqueria在2005年獲選為全球最佳市場!

將近三百個攤位上有來自地中海的現撈鮮魚,螃蟹龍蝦,貽貝竹蟶,安康魚黑線鱈;

有溫體屠宰,乾淨分類好的牛羊豬肉以及內臟;

還有附近加泰隆尼亞地區的最上等的蔬果農產品,乳酪香腸,香料,熟食醃製罐頭等;

當然還有極品中的極品,用橡果餵養放牧的黑蹄豬製成的伊比利腿,

jamón ibérico de bellota;

熱騰騰剛出爐的麵包店,再加上早餐海鮮吧現場烹調,香味四溢,讓人食指大動!

來Boqueria一日就如同看到當地人生活的縮影;

這也是種色香味,包含視覺,嗅覺,聽覺的享受;

是場觀光客與當地人流動的盛宴!

Mercat de Santa Caterina,聖卡特琳娜市場

從蘭布拉大道向東1公里,跨過哥德區到萊埃塔那大街那邊的聖卡特琳娜市場,

顯然又是一番風景!

遠遠就被市場鮮豔奪目的屋頂浪板所吸引,

這個波浪狀,以彩色陶瓷馬賽克拼貼出蔬果的五彩繽紛,

是由頂尖建築師EMBT(Enric Miralles and Benedetta Tagliabue)夫婦所設計!

市場內部以柵狀木條跟鑄鐵橕高陶瓷屋頂營造出明亮空間,

攤位間的走道十分寬敞舒適;

雖然這裡的規模跟販賣的貨色沒Boqueria市場那麼壯觀,

在這裡也不見洶湧的觀光人潮

但是該有的一樣也不少,重要的是,價格平民許多!

聖卡特琳娜市場是巴塞隆那第一座的有蓋市場,

1845年成立以來一直是藍領階級及郊區居民入城採買的主要市場,

隔著玻璃還可看到過去聖卡特琳娜修道院的地基,

聖卡特琳娜市場又在2005年再一次全面翻新,

如果說Boqueria市場是個超級巨星般的觀光勝地,

那麼這裡就是柴米油鹽醬醋茶,更貼近當地平民生活的地方!

註:

1. 不管是波格利亞或是聖卡特琳娜市場,星期日都是休市的;星期四,五兩則會開到晚間

2. 營業日時市場很早在7點左右賣熱食的攤位就可以吃早餐了,但是其他攤可能要等到
    晚一點才會擺好攤,準備就緒

3. 新鮮現榨的果汁,市場前段賣一杯2歐,到後段就會買到一杯1歐的;其他東西也是越是
    入口剛進去的地方越貴(但擺設卻是最漂亮的)

4. 如果下午才來市場,很多攤位都已經收了,就會少了市場該有的熱絡氣氛!