Assisi,阿西西(下)從中世紀預見文藝復興的曙光

阿西西,Assisi,美麗的中世紀山城,俯瞰底下翁布里亞田野,

雄偉的城堡,Rocca Maggiore傲然屹立在城市最高點,

歷史最早可追溯至12世紀,1365年Albornoz樞機主教重建;

阿西西受到完整的城牆保護,城市從東南高點向西北斜坡延伸,

在中世紀時被分為上城區(Parte de Sopra)跟下城區(Parte de Sotto),

分別屬於兩個敵對家族的地盤,他們為了爭奪城鎮的控制權而互相對立;

上城區的聖喬治小門,Portella di San Giorgio,

是進入城市歷史中心前的最後一道城牆便門,

建於13世紀,典雅的羅馬式圓拱建築,

上城區家家戶戶掛著的是藍色的旗幟;

下城區的弗魯門塔里奧山宮(Palazzo Monte Frumentario)建於1267年,

宮殿曾用於接待朝聖香客,也是義大利最早的醫院之一,

華麗的拜占庭式拱廊是由威尼斯石匠建造的;

旁邊像公共洗衣場的是奧利維拉噴泉(Fonte Oliviera),建於16世紀,

是由米開朗基羅的學生Galeazzo Alessi設計的,

噴泉是提供前來聖方濟各聖殿的朝聖者以及牲畜飲用水源,

噴泉上方有一塊牌匾,上面刻著:

任何在此泉池洗衣者將被處以一盾罰款並沒收衣物,

顯然是為阻止當地居民在此洗衣,污染水源,不過看來現在的泉水也不能生飲了;

阿西西享有聖人之城的美名,

事實上即使沒有宗教的因素,

這座中世紀的山城本身就足以名列是義大利最美的小鎮了!

五月節,Calendimaggio,

也就是每年5月1日之後的第一個星期三到星期六這四天,

源自古老的異教儀式,

意在告別苦澀的寒冬,慶祝春天的回歸,是最受歡迎的民間節日,

全城居民為了迎接美好春天的到來,

即使是劍拔弩張的死對頭也會暫時放下紛爭,一起來慶祝節日;

下城區街道掛著的是紅色旗幟

代表上城區的藍色一方跟代表下城區的紅色陣營在市政廳廣場碰頭,

以詩歌,戲劇和音樂來一較長短;

阿西西保留了這種慶祝春季節日的習俗,

持續舉辦中世紀裝扮遊行,歌唱與戲劇競賽到現在,

中間只有第二次世界大戰以及2020年Covid疫情而中斷;

五月節的場地特別選在羅馬明內瓦神廟前,

喬托描繪聖方濟各傳奇的系列畫中,

有一幅描寫一位平凡人向當時還在修行,默默無聞的方濟各獻袍致敬的故事,

畫中的神廟與現在所見的明內瓦神廟幾無二致,

這種寫實的畫法是以往遵循拜占庭刻板紀律的人所難以想像的!

(photo from wiki commons)

直到11世紀末,拜占庭帝國的勢力仍擴及到義大利的南部,

即使到了11世紀時換成諾曼王國統治,

義大利仍透過貿易與拜占庭保持緊密關係,

這種連結也表現在當時的藝術上;

1204年第四次十字軍東征,基督教軍隊洗劫君士坦丁堡後,

來自拜占庭的珍奇寶物流入義大利,更深刻影響了當地的藝術創作,

尤其是13世紀盛行的色彩鮮豔的金底鑲板畫;

流著古羅馬人文主義的血液,

中世紀的義大利半島存在一個個互不服誰的城邦,

大的像米蘭,佛羅倫薩,威尼斯,

還有許許多多較小的像錫耶納,曼圖亞,費拉拉等,

即使夾在神聖羅馬帝國皇帝與教宗的鬥爭之間,仍然堅持自治;

另外,虔誠的基督教信仰在中世紀遭遇前所未有的劫難,

瘟疫黑死病讓人赤裸裸地面對生死存亡的挑戰,開始省思自我;

傳到義大利的拜占庭藝術風格被稱為Maniera greca,希臘風,

特色是透視扁平,人物的姿勢,手勢格式化,大量使用金箔,

以及強調象徵意義而非寫實,主要目的是在嚴肅地傳達教義,

營造一種超凡脫俗,不可侵犯,

金黃光芒的背景可以製造敬畏之心,

畫中人物表情莊嚴,身形修長產生疏離感,應只天上有,人間不存在!

拉文納的Sant'Apollinare Nuovo聖殿,中殿兩側牆面的馬賽克畫,6世紀末;

在阿西西新教堂邊被認為是聖方濟各出生地的祈禱小堂,

Oratory of San Francesco Piccolino,牆上掛著

盧卡畫家Bonaventura Berlinghieri在1235年創作的聖方濟各木板祭壇畫,

是已知最早的聖方濟各聖像畫,

離聖方濟去世僅9年,可以發現:

仍停留在希臘拜占庭風格,使用大量金箔,人物,手勢顯得平面且格式化,

這是複製品,原作現位於托斯卡尼Pescia的聖方濟各教堂;

文藝復興的繪畫藝術並不是橫空出世的,

是憑藉許多傑出畫家的摸索努力,

才能從義大利拜占庭那種僵硬的聖像畫傳統中慢慢甦醒,

向周遭實際存在的自然建築與人的情感去學習,

這段時期即所謂的原文藝復興時期,Proto-Renaissance,

在西元1200到1400年這兩個世紀之間;

阿西西更因為有了被譽為再世基督的聖方濟各,

而成為義大利原文藝復興時期最核心的藝術聖地;

聖方濟各強調精神要與凡俗生活結合,親近自然,體恤貧苦,

這進一步感染了當時的藝術家,脫離遙不可及的神明想像,

回歸到從人間去尋找靈感,

將聖人描繪得如同常人並置身於實體的建築與景觀之中,

此刻,漫長的中世紀隧道不再黑暗,漸漸迎向文藝復興的光明新世界!

聖嘉蘭聖殿(Basilica di Santa Chiara)是阿西西的兩大聖殿之一,

供奉聖方濟各的女弟子,成立貧窮修女會的聖克萊爾;

教堂祭壇上方懸掛的十字架,Crocifisso del Maestro di Santa Chiara,

是13世紀晚期聖克萊爾大師的作品,

中世紀晚期還沒出現在畫作上簽名的風氣,

後世辨認畫作出自誰手往往要費一番功夫,

不是從跟教堂簽的合約,就是從別處已知的畫作特色去判斷,

許多無法確認或有爭議的,就只能用某某大師來代替;

這位被認為是13世紀最偉大的畫家之一,所謂的聖克萊爾大師,

稱號就是來自一幅描繪聖克萊爾及其生平八個故事的木板畫,

畫中拜占庭風格和人物嚴肅表情被重新賦予了生命,

變得更鮮活且帶有濃重的悲愴之情,

聖克萊爾大師的畫風結合了當時在翁布里亞傳播的哥德,特別是法國哥德,

這也要歸功於方濟各會向義大利以外傳播的結果;

教堂十字拱頂上的壁畫則被認為是較晚期,

約1337年時由所謂的聖克萊爾表現主義大師,

Maestro Espressionista di Santa Chiara所作,

這位畫家實際上是喬託的追隨者,

描繪的寓言場景多了戲劇性對話的感覺,

中心是成對的聖徒,包括聖克萊爾與妹妹聖艾格尼絲;

儘管深受拜占庭風格的影響,契馬布埃(Giovanni Cimabue)

被認為是最早突破義大利拜占庭畫風的先行者之一,

他的畫讓人物更回歸比例,也會利用色彩的深淺來增加立體感,

他的小調整,卻影響了後來的喬托與杜喬的大改變!

聖方濟各聖殿(Basilica di San Francesco di Assisi)位於城的另一端,

與聖嘉蘭聖殿遙遙相望;

契馬布耶曾為聖方濟各聖殿創作了許多作品,

不過由於採用大量的乾式修飾,加上常常一天之內在粗糙的石膏上繪製完成,

所以契馬布耶的原始壁畫大多已斑駁脫落了,

歷史中已經多次修補,1973年經過羅馬中央修復研究所再次修復後,

重現契馬布耶作於1285年至1288年左右的Maestà di Assisi,

阿西西的聖母陛下,位於聖方濟各聖殿下教堂的右耳堂;

(photo from wiki commons)

13世紀末,14世紀初義大利出了三位偉大的繪畫大師改變了繪畫史的進程,

分別是佛羅倫薩的喬托(Giotto de Bondone),

羅馬的卡瓦利尼(Pietro Cavallini)

以及錫耶納的杜喬(Duccio di Buoninsegna),

喬托更是將13世紀義大利繪畫的虛擬扁平世界,轉變為現實的立體空間,

因此被認為是現代歐洲繪畫之父;

聖方濟各聖殿的上教堂藏著聖殿最著名的藝術瑰寶,

28幅組成的系列壁畫,描繪聖方濟各生平中的重要時刻,

關於這組壁畫的作者,藝術史學家們至今仍有爭議,

大多數人認為是喬托及其學生所作;

名為向鳥兒佈道的壁畫,描繪聖方濟各前往Bevagna的途中向鳥講道,

是聖殿裡眾多壁畫中最簡單,卻也是最接近自然的一幅!

這幅接受聖痕的畫作描繪聖方濟各在La Verna山祈禱時,

看見基督以受難的熾天使形像出現,

接著熾天使在他的雙手,雙腳及右側肋緣印上耶穌十字架受難時的聖痕,

即所謂的五傷,

這幅畫是喬託所有壁畫的巔峰之作!

(photo from wiki commons)

在喬托這28幅描繪聖方濟各生平系列畫的上層,

發現兩幅描繪以撒死前交代後事的壁畫,時間比喬托的畫早個幾年,

但其原創性跟技法都比同時代的畫家優秀,

被認為可能是義大利最早的哥德式畫家之一,

因為無法判別真正作者是誰,暫且以畫以撒的大師(Maestro d'Isacco)來稱呼,

不過根據技巧跟大量使用溫暖的血紅色彩來看,

很可能就是來自羅馬的大師卡瓦利尼;

(photo from wiki commons)

由喬托主導佛羅倫薩畫派的同時,

錫耶納也崛起成為另一個重要的藝術創新中心,

杜喬的學生西蒙·馬蒂尼(Simone Martini)進一步詮釋了這種畫法,

將哥德式的情感和宮廷的優雅融入他的作品之中,

雖然創作的手法與喬托更為寫實的現實主義有所不同,

但這兩位藝術家都對早期文藝復興的美學做出了巨大的貢獻!

Simone Martini在聖方濟各聖殿下教堂的聖馬丁禮拜堂,

Cappella di San Martino,

描繪了這位來自法國圖爾的騎士聖人的生平(1313-1318),

聖方濟各年輕時也曾嚮往騎士生涯而從軍,只是戰敗受傷返鄉,

之後拋棄一切崇拜上帝反成聖人;

畫中那位目光嚴厲以杖指向聖馬丁,指責他離開戰場是懦弱的皇帝,

很可能就是神聖羅馬帝國皇帝腓特烈二世,

優雅精緻且具抒情之美是Simone Martini的特點,

錫耶納畫派也對後來的國際哥德產生影響;

(photo from wiki commons)

另一位錫耶納畫派杜喬的學生,但也受到喬托影響的畫家

洛倫澤第,Pietro Lorenzetti

在下教堂左側耳堂的耶穌受難壁畫系列(1315-1320)是巔峰之作,

其中的最後晚餐,

基督與他的門徒圍坐在圓形空間裡而不是一字排開,非常有創意,

餐廳左側的廚房裡有人在洗碗,一隻狗在舔舐盤裡的剩菜,一旁貓則酣睡中,

觀察非常寫實且融入家常!

(photo from wiki commons)

洛倫澤第在中殿也描繪了聖方濟的生平,

其中聖方濟各的接受聖痕畫裡,

洛倫澤第進一步將基督與聖方濟的生平有相似之處這一理念融入畫作,

把聖方濟各祈禱的場景畫成是耶穌受難前的客西馬尼園,

注入個人抒情的表現跟強烈的精神內涵!

(photo from wiki commons)

原文藝復興時期的喬托及其同時代人大師們的創新,

並不是馬上獲得當時的世人所接受,但革新的種子已然播下,

文藝復興之前這段長達200年的醞釀,為

15世紀盛期文藝復興的大放異彩奠定根基,

馬薩喬,波提切利,達文西以及拉斐爾,他們是站在喬託的肩膀上成功的!

文藝復興更精準的透視解剖和寫實主義技法,

對人文主義的重視,對古典時代美學的追求及對個人天才的尊敬,

都源自於這段關鍵時期,

走過阿西西,走過中世紀的美好,

同時你也看見原文藝復興這段較少被人們歌頌卻不可或缺的一頁!

Assisi,阿西西(上)粉紅色石灰岩打造的聖人之城

阿西西,Assisi,位於亞平寧山脈蘇巴西奧山(Subasio)的西北坡,

Subasio出產一種被稱為Scaglia rossa的灰粉紅色石灰岩,

阿西西就是利用這種岩石來建築城市;

從大教堂,街道地板到民宅石牆,

在陽光的反射下,整座山城散發出溫潤柔和的色澤,

充滿神秘祥和的光輝,更讓人感受到聖人之城的氛圍,

阿西西幾乎是跟聖方濟各畫上等號,也是這個因素,

讓阿西西在2000年時被UNESCO列為世界文化遺產!

阿西西的聖方濟各,義大利語San Francesco d'Assisi,

本名是Giovanni di Pietro di Bernardone,

是動物和環境的守護聖人,也是基督教中最受尊崇的人物之一,

與錫耶納的凱薩琳同為義大利的主保聖人;

生於1181年的富裕家庭,方濟各一生堪稱傳奇,

從生於馬廄到放棄騎士生涯,效法基督過著清貧的生活,四處傳道,

最終在1224年獲得聖痕時達到頂峰,

2026年恰好是這位被譽為基督再世的聖人逝世800週年!

在通往小教堂通道拱門,

山牆上的彩繪浮雕描繪著聖方濟各誕生馬廄的場景,動物們在一旁注視著;

建於13世紀末的聖方濟各祈禱小堂(Oratorio di San Francesco Piccolino),

虔誠的信徒認為這裡是聖方濟各的出生地,

門口上方銘文寫道:Hoc oratorium fuit bovis et asini stabilium 

in quo natis est sainttus Franciscus mundi spulum,

意思是這間祈禱堂是一頭牛跟驢子的馬厩,世界之鏡,聖方濟各就誕生其中!

這不禁讓人聯想到耶穌也是在馬槽誕生,

暗示聖方濟各的一生軌跡都是跟著耶穌走的;

聖方濟各在20歲時為博取騎士的名號而從軍,參加對佩魯賈的遠征,

結果經驗不足被俘虜,回到家鄉後性情大變,對世俗開始失去興趣,

時常待在阿西西郊外廢棄的教堂裡靜修,

這座教堂就是聖達勉堂,Chiesa di San Damiano;

阿西西聖方濟各聖殿前廣場上的方濟各騎馬銅雕像,

闡述這段從軍挫敗受傷,疲憊返鄉的情景;

有一天當方濟各在聖達勉堂裡對著老舊十字架祈禱時,

突然聽到有聲音喊著:方濟各!方濟各!去修繕我的殿宇,你看它都搖搖欲墜了!

方濟各馬上變賣父親店裡的布匹為教堂的修繕籌募資金,

但後來方濟各才意識到:上帝給他的啟示是重建整個天主教會,

而不僅僅是修復一座建築而已!

(photo from wiki commons)

喬托描繪聖達勉堂十字架奇蹟的畫作,

是在聖方濟各聖殿上教堂牆上所繪的聖方濟各一生系列畫其中之一,

畫中年久失修,即將傾圮的建築就是聖達勉堂;

聖方濟各銅雕坐在聖達勉堂前的斜坡上,

面對眼前開展的翁布里亞山谷,思考方濟會的未來,

方濟會後來迅速擴展至全世界;

方濟各決心過著清貧的生活,穿著當時翁布里亞最貧困農民穿的衣服,

用打結的繩子代替皮腰帶,赤腳走遍鄉間佈道,

方濟各的托缽苦行,短短不到一年就吸引了11位追隨者,

深怕沒有教宗許可的講道會被視為異端,

因此方濟各制定規章,帶著追隨者前往羅馬覲見教宗,

希望能獲准成立新的修會,

教宗英諾森三世起初猶豫不決,但在夢見方濟各扛起拉特蘭聖殿後,

他口頭認可了方濟各的申請,這一年是1210年;

(photo from wiki commons)

喬托的英諾森三世之夢壁畫,

描繪教宗英諾森三世夢見拉特蘭大殿即將倒塌,

但左邊一位貧窮,矮小的男子獨撐大局,讓它不致傾倒,

而右邊安睡中的教宗則穿著象徵財富和權力的華服,長袍,帶著皇冠與手套;

聖魯菲諾大教堂(Cattedrale di San Rufino)坐落於阿西西最古老的城區,

聖魯菲諾是第一個將基督教信仰帶到這座城市的人,

在方濟各出生時,聖魯菲諾大教堂作為阿西西的主教堂已150年了,

方濟各跟隨聖人的腳步,在這裡接受洗禮;

聖魯菲諾大教堂堪稱翁布里亞羅馬式建築的典範,可追溯至12世紀,

設有三個入口,兩側立著飾獅子和獅鷲雕像,

中央主入口裝飾得特別華麗,門柱上有葡萄藤,寓言人物和怪獸的雕飾,

山牆浮雕則是基督端坐中央,兩旁是聖母及聖魯菲努斯,

右側入口的山牆浮雕是噴泉邊飲水的兩隻孔雀,象徵永生與恩典,

左側則是兩隻獅子環繞著花瓶;

教堂是巴西利卡式格局,巴洛克的裝飾,

中殿的入口附近有19世紀末所作聖方濟各與聖克萊爾的大理石雕像,

聖克萊爾也是在這裡接受洗禮的;

1211年年輕的貴族女子克萊爾,在聖魯菲諾教堂廣場上聆聽方濟各的講道後,

便一心嚮往過著這種貧窮苦修的生活要求入會,

後來她創立了貧窮嘉蘭隱修會,是為方濟第二會,

方濟各把克萊爾,她的妹妹以及其他修女安置在聖達勉修道院;

聖達勉堂裡的壁畫顯示聖克萊爾帶領著貧苦修女會的修女們祈禱;

宗教界翻譯為聖嘉蘭的聖克萊爾,Clare,,有時也拼作Clara,Clair,Claire,

義大利語是Chiara,有清楚的意思(所以是電視與電信的保護神),

她妹妹卡特琳娜後加入苦修會後,死後封聖為聖阿格尼絲;

聖達勉修道院和教堂位於阿西西城南郊外2公里,

教堂內的十字架就是對著方濟各説話的聖達勉十字架

(Crocifisso di San Damiano),

不過這裡是複製品,真品是放在聖嘉蘭大殿,

聖達勉堂十字架的造型非常獨特,

十字架上的基督沒有痛苦表情,反而更像是張開雙臂,擁抱群眾;

14世紀的聖母子像壁畫,聖克萊爾和聖方濟各這兩位聖人分居聖母子兩側,

跪著的可能是壁畫贊助者;

涼廊裡16世紀的還願壁畫,聖克萊爾,聖方濟各,聖斯巴斯丁跟聖洛可,

黑死病肆虐讓歐洲人普遍崇拜聖洛可;

修道院的拱形餐廳餐廳,盡頭懸掛著一幅聖方濟各在十字架下的壁畫,

這是17世紀的作品;

餐廳禁止進入,修道院免費對外開放,但因為仍在運作,

所以請保持肅靜,以免打擾清修;

聖克萊爾小堂(Oratorio di Santa Chiara),

聖克萊爾經常在那裡靜靜地祈禱,

樓上房間有一座十字架,標示著聖克萊爾於1253年過世時聖體的存放之處;

聖克萊爾及其追隨者一直居住在聖達勉修道院直到去世,

由於認為修道院位於城外過於危險,

聖魯菲諾修道院的教士們便與修女們交換,

讓她們過去教堂內的聖喬治小堂安頓,聖達勉修道院則由方濟會修士接手;

聖克萊爾過世隔兩年封聖,

封聖後一年聖嘉蘭聖殿(Basilica di Santa Chiara)便開建,

聖嘉蘭聖殿與聖方濟各聖殿分位於阿西西城的兩端,遙遙相望;

教堂是以原先古老的聖喬治教堂為基礎擴建而成的,

這座哥德式教堂立面是用Subasio粉紅色和白色石灰岩相間的條狀牆飾,

除了典型哥德式教堂該有的大玫瑰花窗外,

教堂左側還有三道義大利哥德少有的巨大飛扶壁是特徵;

教堂內部呈拉丁十字格局,中殿由高聳的尖拱撐起,

牆上的壁畫在18世紀的重新粉刷與1832年的地震破壞後,所剩無幾;

中殿的右側是最早的聖喬治小堂,

祭壇上方懸掛的正是12世紀原版的聖達勉堂十字架;

十字耳堂祭壇上方的十字架則是在13世紀末,

由所謂聖克萊爾大師所創作的十字架;

原先被安放在主祭壇下的聖人遺骸,直到600年後才被重新發現,

1850年在地窖蓋了這座新哥德式的墓穴供信徒瞻仰;

在聖嘉蘭聖殿與聖方濟各聖殿的中間,

是建於古羅馬廣場之上的市政廣場(Piazza del Comune),

這是阿西西中世紀時的文化與社會中心,

廣場上最引人注目的是明內瓦神廟(Tempio of Minerva),

如今已改建為明內瓦上的聖母堂(Santa Maria sopra Minerva);

明內瓦神廟的歷史可以追溯到西元前1世紀末,

是義大利保存狀況最良好的羅馬神廟,

旁邊的高塔是人民塔(Torre del Popolo),

廣場以三獅噴泉為中心,四周是市政權力機構,

如領主宮(Palazzo dei Priori)及隊長宮(Palazzo del Capitano);

阿西西的聖方濟各聖殿,Basilica di San Francesco d'Assisi,

位於城最西邊的山坡上,

這裡曾因是過去處決犯人的地方,而被稱為地獄之丘(Colle d'Inferno),

如今因為聖方濟各聖殿要變成是天堂之丘了;

聖殿開建於1228年聖方濟各封聖的隔天,

聖殿分上下兩座教堂(Basilica inferiore e superiore),

下層教堂完全以羅馬式風格建造,於1230年完工,

上層教堂則在1239年以哥德式風格建造,

與城市另一端的聖嘉蘭聖殿對稱,在1253年完工;

建築群還包括教堂左側一座獨立的羅馬式鐘塔,

15世紀教宗思道四世時期擴建的聖修道院(Sacro Convento)

以及接納朝聖客的柱廊廣場;

修道院與聖殿建築結為一體,外圍有高聳的擋土牆支撐使其穩固在斜坡上,

由Subasio粉紅色石灰岩打造的聖殿群宛如一座堡壘,

俯瞰著下方的翁布里亞山,谷非常壯觀!

下層教堂的中殿上方是低矮的半圓形交叉肋拱頂,

耳堂上方是圓拱頂,

13世紀末由杜喬率領的錫耶納畫家所創作的壁畫在下教堂可以欣賞到;

下聖殿的抹大拉瑪莉亞禮拜堂,Cappella della Maddalena,

起初認為是喬托畫的,後來的研究開始傾向於其學生所作的;

在下教堂有個階梯引領到底下的地窖,這裡是聖方濟各的墓地;

1226年方濟各過世的一開始,是暫時存放在聖喬治教堂,

等到下層聖殿完工後,馬上把聖方濟各的遺骸遷來,

為了防止聖骸被盜,墓地還刻意隱藏起來,但也因此失去蹤影,

直到1818年聖方濟各的遺骸才又在下層聖殿的地板下被發現,

此後為了方便信徒探視聖人的安息之地,又在下教堂底下加建地下墓室;

上教堂內部則是明亮挑高的哥德尖拱十字交叉肋拱頂,

與有彩繪玻璃的玫瑰花窗,

最著名的喬托及工作室所創作的28幅聖方濟各傳奇一生壁畫,

就在上教堂中殿的下層牆面;

1997年9月26日清晨翁布里亞地區發生規模5.7的強震,

一群正在檢查聖殿受損的專家和修士們不幸遇上6.0的餘震,

被突然坍塌的上教堂拱頂所掩埋,總共有10人喪生;

聖嘉蘭聖殿與聖方濟各聖殿是唯二直屬於教宗的梵蒂岡境外宗座聖殿,

隨著這兩大聖殿的落成,阿西西成為義大利最重要的朝聖地之一;

走在這座美麗的中世紀山城裡,雖然遊客不少但還不至於擁擠喧囂,

當地店家和善,也有許多美食餐廳,

即使不是信徒,你也不會想錯過這座聖人之城!