哈修塔特,Hallstatt,遺世獨立的湖畔小鎮

哈修塔特,Hallstatt,但念成哈爾施塔特比較接近,

黑瓦白牆的房屋擠在廣大湖邊不到0.1平方公里的緩坡上,

水岸旁矗立一座尖塔指向天際的路德教堂,

背後是巍峨的阿爾卑斯山脈,高達3000公尺,冰川白雪靄靄!

她有一堆頭銜:世界最美的湖畔小鎮,世界最適合拍照的小鎮...

去過那麼多湖畔小鎮,乍聽之下有點不服氣,

但認真地與其他像斯洛維尼亞的布雷德湖,米蘭附近的科摩湖,

甚至加爾達湖的檸檬小鎮比較一下,

不是鎮的聚落規模太大過於擁擠,或者少了一座充滿靈氣的教堂尖塔,

要不就少了雄偉的大山當背景來襯托,

像哈修塔特能這樣完美具備所有優點,真的很獨特!

斯洛維尼亞的Bled湖(上),義大利加爾達湖的Limone(下)

其實哈修塔特的旅遊業早在19世紀就開始了,

但在1997年被UNESCO列為世界遺產後才極大的發展,

那樣唯美經典,遺世獨立的湖畔小鎮照片在社交媒體上瘋傳,

韓劇愛之戀在這裡取景更是推波助瀾,掀起在亞洲地區的狂熱!

2020年統計鎮上人口為780人,但每天必須接待1萬到3萬名遊客,

這些主要是搭遊覽車來一日遊的觀光團,

短暫進入鎮內拍照,然後迅速離開,

現在哈修塔特已是知名的過度旅遊景點了!

小鎮位於哈修塔特湖西南岸大山腳下一小角,山勢險峻,

自古以來,要到達這裡,如果不從對岸乘船擺渡過來,

就必需翻山越嶺,沿懸崖小徑才能到達;

如今已經容易許多了,目前除了固定與對岸火車站配合時間的渡船外,

開山鑿石的新隧道讓旅客可以輕易開車抵達村落南邊的新市鎮,

但面對不斷湧入的觀光客,已經引起當地居民反感,

開始封路,抗議,要求管制大型遊覽車的數量;

那個著名的拍照點就是位於小鎮的北端,
但就算你風塵僕僕地搭船抵達,找到那個網紅打卡的地方,

排隊人潮從不曾間斷,

你很難拍出那種沒有人頭鑽動,很遺世獨立的經典照片,

除非至少住上一晚,利用清晨或黃昏觀光人潮退去時,

不過付出的代價是:這裡貴族般的住宿費用與物價!

哈修塔特之所以被列入世界文化遺產,

不是美景,而是因為史前就開始的鹽礦文化,

Hallstatt名稱中的Hall源於古凱爾特語的鹽,

而Hallstatt意思是鹽的定居點,

歷史上這一地區就是因鹽致富,

哈修塔特是整個古老的Salzkammergut鹽礦地區開採中心;

但如果不添加點深度文化的話題,哈修塔特真的很小,很乏味,

1750年的一場大火摧毀了哈修塔特鎮的木造建築,

之後該鎮便以巴洛克晚期風貌重建,

我對山腰上那間人骨教堂望而卻步,

對街上的歷史博物館老舊的佈置也完全提不起興趣,

寧願從街道旁的狹窄階梯拾級而上,

走一條可以沿路欣賞美麗風景的冰瀑步道;

搭哈修塔特的纜車上山似乎成了來這裡的一部分,

不過我並不想像進入遊樂園般去礦坑參觀,

而是只在天空步道的觀景台走走,

那條鹽谷之路因為還有積雪,我也只爬到礦坑口就回來了;

哈修塔特的空中步道又稱世界遺產觀景台,

俯瞰比日月潭略大的哈修塔特湖,

底下的哈修塔特跟對面的上勞恩村落盡收眼底,

周圍是壯觀的Dachstein山脈,是北石灰岩阿爾卑斯山的一部分;

西元前7000年前,高山鹽谷吸引人類來聚居,

在西元前1500年時,因為銅器以及之後的鐵器工具出現,

使採礦更發達,鹽谷文明來到巔峰,

Salzkammergut的文化幾千年來毫無間斷,

是世界上至今鹽礦仍在運作,開採中最古老的,

這條通往鹽礦的道路也是考古之路;

最早發現考古墳墓的人不是個考古學者,

而是1846年一位礦工,在他的努力下,

上千座古墳重見天日,並被他有系統地記錄下來,

估計這個地區將近有5000個!

本來規劃撥一天要去附近的五指山觀景台跟冰洞走走,

也因為冬季積雪深,尚未開放,

在哈修塔特住的兩晚裡,那個拍照點總共去了三次,

有很多時間是無聊地來回走在村子唯一的街上,

或是在南岸的湖邊公園與天鵝對望!

哈修塔特的美很難不跟千年的鹽礦開採有關,

崇山峻嶺本是典型的阿爾卑斯山區景觀,

開闊的草原是夏季放牧牛羊的高山牧場,

但哈修塔特在湖畔方寸之地,是因為鹽礦才能不靠放牧,

聚居成如此繁榮村落,造就出唯美的景觀,這是絕無僅有的;

似乎,真是人的一生必須到訪的地方,

她無疑是世界最美的湖畔小鎮,

但卻也是你去過了不會想再回去的地方!

馬蹄河灣裡的古鎮,CK,庫倫洛夫

伏爾塔瓦河,Vltava是捷克的母親,

在流經庫倫洛夫這裡由南向北形成了連續三個馬蹄形河灣,

伏爾塔瓦河繼續往北流個160公里,就會到達首都布拉格,

最終會加入易北河,進入德國,在漢堡附近的庫克斯港注入北海;

庫倫洛夫,Krumlov源自中古高地德語Krumme Aue,

意為蜿蜒的草地,説的正是伏爾塔瓦河灣中的這城鎮,

在15世紀時,人們為了和南摩拉維亞的Moravský Krumlov作區別,

又在前面添加了Český,意思是波西米亞的Krumlov,簡稱CK;

這座南波西米亞的重鎮是中歐中世紀的傑出典範,

500多年來小鎮的和平發展,使建築格局得以完整保存,

庫倫洛夫的城堡建築群雄踞河畔峭壁上,不但是捷克第二大而且保存良好,

河灣中的平民住宅區還保有典型中世紀規劃城鎮的街道佈局,

因此在1992年被UNESCO列為世界文化遺產;

這是一個以封建貴族的城堡為中心所慢慢發展出來的市鎮,

城堡由14世紀初波希米亞王國的宮廷大臣開建如今的上城堡,

先是羅森貝格家族經營,後由施瓦岑貝格家族接手,

慢慢擴展出一個融合了哥德,文藝復興和巴洛克風格的龐大建築群;
城堡共有五個中庭,從城拉特蘭區進入庫倫洛夫城堡便是第一庭院,

主入口是漆成紅色的大門,被稱為紅門,上面有施瓦岑貝格家族的家徽;

第一中庭四周的建築是舊時宮廷官員及工匠的住處,
城堡邊有護城河環繞,很特別的是:這裡的護城河裝的不是水,而是熊!

這是統治庫倫洛夫城堡的羅森貝格家族,

試圖與強大的羅馬奧爾西尼家族作聯結的象徵,

奧爾西尼,Orsini與義大利語中的熊,orso發音接近;

小城堡的塔樓被稱為彩繪塔,是一座6層樓高的圓塔,

位於第一庭院和第二庭院之間,

塔身主體是13世紀哥德式,但在16世紀以文藝復興式完工,

彩繪塔非常醒目,幾乎在鎮上的每個角落都可以看到她,

與聖維特大教堂的鐘塔一樣,是鎮上的地標!

第二庭院通往上城堡,裏面分成第三跟第四中庭,

四周建築牆面留有文藝復興時期的刮畫;

就在第三中庭的穿廊向著河道那面的窗口,

可以俯瞰底下庫倫洛夫小鎮,正靜靜地躺在馬蹄形河灣的懷抱裡!

出了上城區就進入第五中庭,這裡又是欣賞全景的好地方,

連接第四跟第五中庭的是橫跨城堡西護城河的斗篷橋,

這座宏偉的拱橋在15世紀時還是座木橋,

被稱為斗篷全是因底下如斗篷的防禦工事,

三層的樓橋底下又由三層拱橋支撐,高40公尺,非常壯觀!

城堡外圍的拉特蘭是最早的聚居地,後來才又發展到河灣中的舊城,

現在的拉特蘭區還保留著中世紀的建築模樣,

是庫倫洛夫最古老的街區!

靠近城堡紅門的轉角,一條連接街道兩邊樓房的空中廊道形成了拱門,

牆面上有Rosenberg,羅森貝格家族的玫瑰花瓣(Rose)徽章;

另一邊又是一扇巴洛克式拱門,門後巷底藏著以前的方濟會修道院,

或更為人所知的紅星騎士團修道院,雖然現在已不再有宗教功能,

但博物館可以購票進入參觀,修道院的庭院更宛如隱身在城市中的秘密花園;

北邊的城門Budweiser指的是方向朝向北邊的城市Budějovice,

跟美國的百威啤酒一點關係都沒有!

這是庫倫洛夫原有九座城門中唯一留存下來的,

不過相較其他歐洲城市的宏偉大門,顯得寒酸;

庫倫洛夫發達的貿易和手工業在15世紀時來到了巔峰,

15世紀末城外又發現金礦,吸引許多德國礦工前來定居,

進一步改變了當地族群的型態;

1555年,庫倫洛夫的領主把原本各自獨立的拉特蘭區與舊城合併,

整個城鎮以文藝復興的方式改造;

第二次世界大戰後,庫倫洛夫長期居住的德裔居民遭到驅逐,

城鎮回歸當時的捷克斯洛伐克政府;

庫倫洛夫的舊城在第一跟第三個河灣之間,民宅現多已改為旅館或餐廳,

但建築本身仍保留中世紀時的樣貌,牆面不時出現精彩的文藝復興式刮畫;

舊城主廣場上文藝復興式立面的市政廳與四周巴洛克風格的樓房,

廣場中央有悼念黑死病瘟疫的噴泉支柱;

庫倫洛夫最大的教堂,聖維特教堂屬晚期哥德式,

建於15世紀初,歷經變革,在19世紀時一次大刀闊斧地以新哥德式重建,

巴洛克元素被移除,
教堂外圍部分區域一度成為墓地,

庫倫洛夫公爵們的心臟則仍安放在教堂內部的禮拜堂裡;

得益於伏爾塔瓦河蜿蜒曲折的河道,

庫倫洛夫擁有23座橋樑和8座人行橋,

儘管規模不大,卻有橋樑之都的稱號,與布拉格齊名;

聖維特教堂南邊的河灣處有座不起眼的橋叫貝奈斯橋,Beneše,

是以這位捷克獨立史上第二位總統為名,這條橋是交通要道,

向北進入舊城,向西沿著河道可以到城堡西邊的斗篷橋,

向東則是一處優美的河濱公園,沿著河道慢慢走,

對岸色彩繽紛的房子倒映在流速緩慢的河面上,

是避開遊客人群,享受寧靜的好地方!

雖然大量遊客湧入這個小鎮,

但徜徉在伏爾塔瓦河灣中的庫倫洛夫還是以她五百年前的步調存在著,

面對歷史洪流,始終堅持生活得緩慢而優雅,

也許庫倫洛夫沒有華麗的宮殿或深厚的文化底蘊,

但她絕對適合細細品嚐,

特別是以不驚擾她的方式,從遠方,從高處來欣賞!