2018年10月22日 星期一

切法盧,Cefalù,新天堂樂園!

距離西西里首府巴勒摩只有75公里,搭火車時間僅僅一小時的漁港切法盧,
Cefalù,
是個熱門的度假小鎮;
在一片新興建築中,切法盧還保留著中世紀街道,
主教堂精采的拜占庭馬賽克則被UNESCO列為世界文化遺產;
切法盧有優質的黃金沙灘提供戲水徜徉,
小鎮後方的巨岩上有黛安娜神廟遺址,非常適合健行登山;
而舊港的夕陽以及夜景,更是浪漫夢幻!
平地拔起268公尺的Rocca di Cefalù是切法盧名稱來源,
切法盧,Cefalù其實應唸作"切法路",重音在最後,
希臘時期叫Κεφαλοίδιον(Kephaloídion),頭的意思!
你在任何一個角落,視野都會被這巨大的Rocca di Cefalù所佔據!
這個角度可以看到巨岩上的諾曼城堡
西元1131年,西西里首任國王諾曼羅傑二世(Ruggero II)在一場大風暴中登陸了Cefalù,
從此他在港邊開城建牆,也蓋一座主教堂,並把原先巨岩上的居民搬遷到港邊下來,
這就是現在Cefalù的古城區!
從這裡的階梯上去可以登巨岩,Rocca di Cefalù
路口鐘樓以及完成於1780年的晚期巴洛克小教堂,Chiesa di Marta SS della Catena;
這裡是Cefalù中世紀舊城門所在,教堂旁邊鐘樓的基座就是以前城牆的一部分,
從這裡開始就是Cefalù的中世紀最主要的街道,羅傑路,Corso Ruggero;

左手邊Amendola街與羅傑路的轉角有座中世紀塔樓,叫大塔樓,Osterio Magno,
傳說這就是羅傑二世駐紮在切法盧當時的宮殿;
但房子幾經變革後出現兩種不同時期的結構,
Amendola街那邊是13世紀古老的部份,
由奶油黃的凝灰石建造,有黑白砌石相間的窗框;
羅傑路這邊塔樓的部份則是16世紀時期建造,有漂亮的三櫺窗;

從馬路內縮且階梯加高的小教堂,聖史蒂芬教堂,Santo Stefano;
前後因為不同教會系統接手,而使得教堂有另外煉獄靈魂教堂,
Chiesa del Purgatorio的稱號!
門前是紅花綠葉的小廣場,教堂立面號稱是全切法盧最典雅,
巴洛克大門,鑄鐵欄杆以及雙層臺階都讓教堂像個貴族宅院!

幾乎貼著巨岩興建的切法盧主教堂,Duomo Basilica Cattedrale di Cefalù,
這就是諾曼國王羅傑二世1131年開建的主座教堂,
據說在風暴中羅傑二世向救世主禱告,結果安全登陸切法盧海灘後還願的,
但直到羅傑二世在1154年駕崩之時,教堂都還沒完工!
在西西里可以找到中世紀拜占庭馬賽克藝術的教堂有四間,
切法盧主教堂是其中之一!
更多切法盧主教堂的內容點這裡
但教堂沒有太多阿拉伯伊斯蘭的建築元素,倒是多了些防禦城堡的味道;
純粹是諾曼的端正厚重的外觀以及西方教堂拉丁十字的平面格局!
教堂的正立面是在1240年才完成的,三拱前廊則是建於15世紀,
這三拱除了中央那一拱還維持著羅曼式的圓拱外,左右兩側的拱已經成為尖拱造型了,
顯然也受到西方正流行的哥德建築所影響!
隨意亂走,鑽進任何一條小街都很那麼有古味!
在Vittorio Emanuele路上找到中世紀洗衣場,Lavatoio Medievale Fiume Cefalino!
這個原先在阿拉伯人統治時期是倉庫的公共洗衣場,建於中世紀,
火山熔岩做成的階梯一路下去到水池邊,
共有22個出水孔將水注入一格格水池,所有的水最後都會經過管道直通下方大海!
1655年巴勒摩的西西里語本土詩人Vincenzo Auria在階梯上留下詩句:
這裡流著的切法盧泉水比任何地方的河流都甜美,比白銀還純淨,比雪還冰晶!

舊城牆留下的通道,海門,Porta Marina,又稱漁港門,Porta della Pescara,
方便居民進出漁港,
穿過海門,走下階梯就是舊港,Cefalù Porto Vecchio了!
這裡優質的黃金沙灘是民眾戲水的好地方,
沿岸是一排排過去捕魚人家的房子,現在成了餐廳最佳賞景的靠窗位置!
隨著城市發展擴大,中世紀城牆不是被民房佔據就是被打掉,只剩一點點痕跡!
沿著防波堤走到最尾端再回頭望整個切法盧舊港是最經典的取景處,
巨岩就矗立在切法盧城後,時時刻刻保護著!
切法盧出生的大導演,Giuseppe Tornatore,曾在這裡拍下電影新天堂樂園,
Nuovo Cinema Paradiso,
得過1990年在奧斯卡金像獎也最佳外語片,被列為一生必看的100部電影!
Porta Marina就是片中的星空電影院,帝國劇場,Arena Imperia,
其中這幕描寫正在觀看Ulysses時被大雨中斷的場景就是在這裡取景的!

沿著海岸走回熱鬧的哥倫布廣場,
從舊港延伸過來的切法盧沙灘,Spiaggia di Cefalú,更多年輕男女愛來這裡曬太陽!

等到黃昏時刻,夕陽落在第勒尼安海上,頓時霞光萬丈!


夜幕低垂時又是一番情景,
你忍不住會想哼起拿坡里的船歌,聖塔露淇亞,Santa Lucia的歌謠:
Comme se frícceca
la luna chiena!
lo mare ride,
ll'aria è serena...
黃昏遠海天邊,薄霧茫茫如煙;微星疏疏幾點,忽隱又忽現...
明天就要離開西西里了,
充滿神祕驚奇的西西里之旅,沒有了黑手黨,多了濃郁甘甜的回韻,長長久久!

2018年10月12日 星期五

陶米納,Taormina,Ionian海與Etna火山之歌

陶米納,Taormina,位於西西里的東北大區Val Demone,是個熱門的觀光地點;
代表西西里三大區的trinacria,有三曲腳的梅杜莎!
這座盤踞在海拔250公尺山丘上的古城南倚歐洲最大的活火山艾特納(Etna),
東臨愛奧尼亞海,隔著麥西拿海峽與義大利半島的鞋尖相隔僅僅30來公里;
19世紀末,許多英國以及德國上流人士最喜歡來此度假甚至置產久居,
陶米納見證著歐洲的美好年代(Belle Epoque),
被稱為西西里的蒙地卡羅!
2017年的七大工業國高峰會G7也在這裡舉行,川普也來了,
我們在峰會結束的隔天前來,街道上還看得到應景的標語!
不過陶米納的歷史文化更深遠,
城裡最高點的希臘劇場是全西西里僅次於敘拉古的第二大!

陶米納不大,
從東邊的麥西拿門沿著翁貝爾托路到西邊的卡塔尼亞門,不用半小時,
但是陶米納豐富的內涵卻值得用一兩天的時間去細細品味,慢慢欣賞,
從巨大的希臘劇場眺望身後噴著裊裊白煙的艾特納火山,是個經典!
流連在中世紀的宮殿與教堂廣場之間,是種悠閒;
街道兩旁充滿創意的商店櫥窗,時尚卻不落俗套;
而綠意盎然的市立花園更是遠離觀光塵囂的綠洲天堂!
拜訪這座中世紀山城就從麥西拿城門,Porta Messina開始,
過了城門就踏上了陶米納市區裡的唯一一條大街,Corso Umberto I;

陶米納最大的一座中世紀建築,Palazzo Corvaja,
建於10世紀時的宮殿,15世紀時曾是陶米納的議會所在,
但名稱是來自16世紀時擁有這座宮殿的Corvaja家族,
Corvaja經營鮪魚事業致富,是陶米納這一地區最古老顯赫的家族,
現在是陶米納遊客中心以及民俗博物館;
這座宏偉的宮殿因為時代背景而融合了阿拉伯,諾曼以及哥德的元素,
哥德的雙櫺窗,屋頂吉柏林派的燕尾箭垛是14世紀加上去的;
與Palazzo Corvaja一巷之隔是聖凱薩琳教堂,Chiesa di Santa Caterina;
教堂背後藏著一座西元前21年的羅馬室內音樂廳(Odeon),
當然現在變成露天的古蹟了,所以在路邊隔著欄杆就可以欣賞;

不久,來到陶米納第一個大廣場,四月九日紀念廣場,Piazza IX Aprile,
1860年4月9日,陶米納主教堂彌撒到一半,突然傳來加里波底的紅衫軍
已經在西西里登陸的消息,因此把這座廣場取名4月9日,
但實際上加里波底是5月10日在Marsala登陸才對!
廣場東邊是聖奧古斯汀教堂,Chiesa Di Sant'Agostino,現在是市立圖書館;
北邊是聖約瑟教堂,Chiesa di San Giuseppe;
西邊是城的中門與鐘樓,Torre dell'orologio e Porta di mezzo,
中門下的拱廊牆上,掛著拜占庭時期的金箔馬賽克聖母像,icon of the Theotokos,
受路過的市民虔誠膜拜;
廣場地面是黑白火山石馬賽克拼貼;
四月九日紀念廣場是陶米納唯一瀕臨崖邊的大廣場,所以有非常好的視野,
底下是湛藍的愛奧尼亞海,遠方是歐洲最大的活火山,艾特納火山!

穿過中門沒多遠就到了陶米納第二個大廣場,主教堂廣場,Piazza del Duomo;
其實這一教區的主座已經遷往麥西拿,
所以這座教堂不再是主教堂,只能稱作大教堂,
而且事實上陶米納主教堂既無圓頂,規模也不大,
看起來是間樸素的12世紀諾曼教堂!
Duomo di Taormina,San Nicholas di Bari
也是一樣隨著時代演進有不同時期的建築風格添加,
像有哥德圓花窗卻同時存在著雕堡式的屋頂,
不過這裡的箭垛卻屬於歸甫派的方形;
17世紀才有的巴洛克開楣山牆大門,卻有著羅曼式使徒門框雕像!

主教堂廣場上有座1635年的巴洛克噴泉,又被稱為四泉,4 fontane,
中央高高豎立一座女王化的半人馬,這是陶米納的城市徽章;
四個角落各有一隻馬頭魚身獸,
涓滴水流從小馬嘴巴流入了底下的水盆,非常有趣!

走著走著已經到了陶米納最西邊的城門,卡塔尼亞門,Porta Catania,
卡塔尼亞門外有間小教堂聖安東尼教堂,Chiesa Sant Antonio;

原路回頭走回Corvaja宮那裡的十字路口,
向右轉,緩坡上山到希臘劇場,Teatro Greco;
劇場的是西元前三世紀時期的,
但是希臘式劇場的格局,建材卻是使用紅磚而非向下挖掘石層而成,
顯然劇場在西元二世紀羅馬統治時已經經過徹底擴建了;
陶米納的希臘劇場絕大部分的觀眾席(cavea)都已消失不見了,
但是這座劇場最為人稱道的是外牆以及舞台背景樓都還算完整保留下來!
舞台樓殘存的四根半科林斯式柱
 從最高走道看後方的維納斯山,Monte Venere
 劇場還算完整的雙層外牆
劇場開口朝西南方,也就是艾特納火山跟納索斯的方向,
站在劇場的最高處,不用參加這裡夏日常舉行的音樂會,
你也能想像古代人一邊欣賞音樂戲劇,一邊陶醉在山海美景是何等享受!
劇場最南邊有個觀景平台,
將整個陶米納城區,愛奧尼亞海岸以及對岸的Calabria盡收眼底!
離開劇場,艾特納火山又再度出現在眼前!
原路走回市區,在快到十字路口前左轉,
進入一條叫Via Giovanni di Giovanni的窄小下坡的街道,
這是一條熱鬧的餐飲街;
看看這牆上馬賽克畫,炙熱的太陽以及各種色彩鮮豔的水果圖案,
就知道夏日消暑的最佳良方,就是大噉西西里冰沙,granite!
Bam Bar有號稱全陶米納最好吃的Granite,
有二十幾種口味,水果冰沙都是當季水果,
夏季這裡總是一位難求,排隊人龍都從店裡排到店外街上去了!
Giovanni di Giovanni街走到底會接上羅馬街,這裡已經是陶米納的南側崖邊,
左手邊是市立森林公園,Giardini della Villa Comunale的入口;
沿著市立公園臨海最南邊的步道走,
又是個欣賞Etna火山跟薩拉森城堡的最佳賞景點!
英國名媛,園藝家以及生態保育者,Florence Trevelyan熱愛旅行,
後來因為被維多利亞女王懷疑跟表哥即王子愛德華七世有染,
憤而移居西西里,不再回國!
最後落腳在西西里,嫁給了陶米納的市長後,她買下這片土地,設計了這座植物園,
以前是私人庭園現在成為公園讓市民旅人可以免費乘涼!
公園裡遍植奇花異草,還有用磚與火山浮石打造的樓閣,充滿東方色彩,非常奇特;
這間房子被Florence Trevelyan取名為維多利亞的愚昧,Victorian Follies,
你看她有多恨維多利亞女王!
Victorian Follies,的確,蓋得真的向我們廟裡的敬香亭!
沉浸在彼此時光中的天使,Angeli del Nostro Tempo,
這尊公園長椅上的雕像倒優雅一些!
從公園北側門出去,從Bagnoli Croci路沿著陶米納的南坡向東走,
就會下降到交通繁忙的省道上,過馬路,
來到這個臨海的觀景平台,Piazza bel vedere;
底下大海中兩座島,左邊大一點的是Mazzaro半島,
右邊較小,跟岸邊僅僅連著一條細長的白色沙灘是小美麗島,Isola Bella!
Florence Trevelyan在1890年時買下了Isola Bella這座礁岩,
經過她多年努力在島上種植各種植物後成了現在茂密的生態,
是海鳥與蜥蜴的天堂,
Isola Bella幾經轉手後,現在是文化局所管轄的自然保護區;
Isola Bella小島可以付費參觀,
可以搭纜車下山,從Mazzaro走過去;
但我選擇在這裡靜靜看著她,
天色暗了,再沿著省道繼續上坡走回不遠的陶米納的公車總站,搭車回納索斯!