伊斯坦堡的市集

伊斯坦堡一天的買賣是從一早巷弄中芝麻餅simit的挑夫叫賣聲開始的!

轉角處,小攤販烤著香噴噴的栗子Kestane,

在觀光景點的走道,是合法賣著水煮玉米Mısır攤車熟悉的紅白條紋身影;

百年肉餅店,Tarihi Sultanahmet Köftecisi雖然位於熙來攘往的觀光客景點旁,

店裡肥美多汁的肉餅仍然讓我一再光顧,吮指回味!

加拉達橋即使到了夜晚還是人聲鼎沸,

上層是一整排卡好卡滿位子的釣客們,

下層是一家家同樣賣著鯖魚三明治,Balık-Ekmek的店鋪;

街道兩旁的商店毫不客氣地把高高的商品堆出門口外,
土耳其咖啡館以及供應抽水煙的餐廳一間開過一間,

至於市集就更熱鬧了,

全伊斯坦堡的市集,室內的,室外廣場,街頭的,估計每星期有200多個市集在開張著!

土耳其人賣的東西種類繁多,蔬果麵包海鮮算普通,
還有羊頭,羊肚,羊腸,不知名的內臟都大喇喇地擺出來,挺嚇人的!

瓦倫斯水道橋旁的İtfaiye街開滿一家家烤肉店,賣著香噴噴的地爐烤全羊büryan!

這裡有個庫德族婦女市集以及少見的婦女浴池,

雖是婦女市集,這裡到處都是掛著駭人內臟的店家,
買賣的人也不僅只是婦女,閒話家常的老人也不少!

卡拉寇伊舊漁市場,Tarihi Karaköy Balıkçılar Pazarı於2015年整修完畢,

老店重新開張,不僅是個市場而且還是個可以便宜大啖海鮮的地方!

觀光客最熟悉的當然就是大市集了,

伊斯坦堡的大市集或是叫大巴扎,The Grand Bazaar,土耳其語叫Kapalıçarşı,

是世界上最大最古老的有蓋市場之一,

大巴扎在穆罕默德二世征服這座城之後就著手建立了,大概在1461年時開始營運,

最早是從兩間多圓頂拜占庭磚石倉庫建築的bedesten為基礎慢慢向外圍擴展出去,
成了現在有3000多間商鋪,61條內部街道的規模;

到了19世紀上半葉,橫跨歐亞非三洲的鄂圖曼帝國,

尤其是位於絲路終點的伊斯坦堡商業發展達到顛峰,

來往的商隊與驛站全在大巴扎這裡聚集,

所交易的商品不管是質或是量都是整個歐洲市場所無與倫比的!

但是之後西方發生了工業革命,機器大量生產,降低了售價,

而經過地理的大發現,地中海時代逐漸被大西洋航海所取代,

大市集失去競爭力,漸漸衰微;

所幸後來伊斯坦堡蓬勃的觀光業拯救了大市集,現在每天約有25萬到40萬人造訪!

大市集大大小小有18個門,

努魯斯曼尼耶與貝亞濟這兩大清真寺一東一西地在大巴扎兩側,

一般人都是從這兩座清真寺附近的大門進入比較容易辨認;

Nuruosmaniye Gate of the Grand Bazaar

Beyazıt Gate of the Grand Bazaar

由於大巴扎空間封閉,人多擁擠,是恐攻的熱點,

因此入門時必須經過軍警金屬探測掃描後才放行,

一進門就感覺是進入一座迷宮;

Kalpakçılar Caddesi是東西向最大的一條拱廊街連接努魯斯曼尼耶與貝亞濟兩大門

沿街珠寶店林立櫥窗裡擺滿黃橙橙的金飾金光閃閃貴氣逼人!

位於大市集中心的Iç Bedesten老市場或稱Cevâhir Bedestan珠寶商場,

是歷史最悠久的市場,現在是許多賣古董的商店所在;

Sandal Bedesten是大市集裡市場中的市場,有粗大的拱柱,

過去這種獨立的商場區是可以關門以防裡面存放的貴重物品遭到偷竊,

現在這裡作為拍賣會場以及餐廳;

很難想像這裡面還有警察局,小清真寺以及十字路口上供人洗手的噴泉;

大市集範圍十分廣大卻拱頂低矮,因此缺乏足夠採光,

雖然道路是格子狀排列的,但是路面高高低低加上店家雜亂堆放商品,

每家商品都大同小異,其實是很容易讓人迷路的;

也許這種錯綜複雜的氛圍就是故意要讓你迷惘的!

由於是觀光大區,伊斯坦堡大市集的店家可是出了名會哄抬亂喊價的,

一旦看你稍微表現出對產品感到興趣,稍作停留,

這些纏功一流的店員就會使出渾身解數來讓你荷包失血,

如果你聽到這些年輕小伙子操著還算標準的中文邀你進去喝杯茶也千萬不要驚訝!

這真是個商業氣息非常濃厚的地方,

堆積如山的商品卻很少標上價格,賣的東西琳琅滿目卻千篇一律,

你如果仔細看看每樣物品,其實都非常粗糙,

來這裡,除了體會一下奧斯曼古老商場的樣貌外,完全不值得浪費金錢!

對於我這種純欣賞,純觀光的遊客來說,價錢不是重點,

鮮豔色彩與幾何圖案的取景角度才是心中的無價!

大市集四周被重重攤販街道所包圍,

除了那些大大小小的大理石門,其實很難定義到底範圍到哪裡;

過去大市集外那些繁華一時的商隊驛站(Han或者是Caravanserai)已多半破舊,

還留下來的,都變成是一間間貨物倉儲以及工匠加工的地下工廠了;

禮貌地打聲招呼你可以進入其中一些舊驛站裡參觀,
其中,17世紀的驛站Büyük Valide Han屋頂甚至有絕佳的金角灣景觀,
007空降危機Skyfall部分追逐場景曾在內部拍攝;

繼續往底下Eminönü碼頭與新清真寺方向走去,

穿過長長的街道攤販區後進入另一座有蓋市場,

這是香料市集,The Spice Bazaar,土耳其語是Mısır Çarşısı,意思是埃及市集,

據傳這是因為當時帝國從埃及徵稅而來的;

L型建築是新清真寺Yeni Camii建築群(külliye)的一部分,

1660年時新清真寺改建同時也把這裡改成獨立的市集,

市場內攤位的租金則作為清真寺修繕之用;

埃及市集是全伊斯坦堡的香料交易中心,不過盛況不再,

原本有88艘滿載東方高級香料的貨輪在Eminönü碼頭那裡卸貨,現在只有6艘還在運作;

市場內也賣起香料以外的東西,種類,規模都不如大市集,

但是這裡的拱廊挑高較高,觀光客較少,走起來比較沒有侷促感,

當然這裡的價格也比名氣響亮的大市集那裏要平民許多了!

大市集週日和國定假日不開門其餘開放時間從9:00到19:00

埃及市集則每天開放從9:00到19:00但週日和國定假日開放時間是從10:00到18:00

伊斯坦堡最美的社區,Fener與Balat

橫跨歐亞兩洲的伊斯坦堡是個有1500萬人口的大都會,

但大量來自安那托利亞的移民以及一直缺乏整體延續的都市規劃,

讓公共建設跟不上人口成長的步伐,

大量違章建築,紊亂的交通以及缺乏公園綠地,

伊斯坦堡從來就稱不上是個宜居浪漫的城市!

伊斯坦堡雖然每年有高達1200萬名觀光客到訪,
但這大部分是集中在歷史城區這一小地方;

伊斯坦堡老城區西北方的第五丘,Fener與Balat區俯瞰著北面的金角灣,

在這社區內有著一種未經開發,久被遺忘的神祕色彩,

區內清真寺,猶太會堂與東正教教堂並存,

鵝卵石街道兩邊是古老木樓與拜占庭磚牆,房子則被塗上鮮豔的色彩,
橫空懸掛的晒衣繩迎風飄展,狹長的階梯上有地上玩耍的小孩;

Fener,法那爾區是指鄂圖曼征服君士坦丁堡後希臘人留下來聚居的地方,

因為過去附近有座燈塔(pharos),

所以這些希臘人也被稱為法那爾人,Phanariotes,

希臘正教最高的君士坦丁堡普世牧首座堂也設在這裡;

16,17世紀時這些流著拜占庭皇族血統的貴族後代因為高知識水準又經商有成,

一度受到鄂圖曼帝國蘇丹的重用,享有很大的特權;

但是到了1821年時因為希臘人起義要推翻鄂圖曼政權,連累到伊斯坦堡這裡,

當局對這裡的法那爾人進行種族屠殺以示報復,

等到希臘真正獨立以後又發生幾次的希土戰爭,根據1923年洛桑條約,

希臘和土耳其人口互換,法那爾人再次離開家鄉,變成難民!

法那爾區的隔壁巴剌區,Balat,這個字從希臘語宮殿platation而來,

指的是這一區裡那座拜占庭帝王最後的住所,Blachernae宮;

1492年西班牙天主教雙王開始清洗宗教,伊比利半島的猶太人被迫離開家鄉,
這時鄂圖曼反而張開雙手歡迎這批高文化水準的猶太人,
這些說著拉丁語被稱為西班牙的猶太人,Sephardim
輾轉巴爾幹半島來到伊斯坦堡這地區落腳,
與原先這裡說希臘語的猶太人結合,形成當時伊斯坦堡裡最大的猶太區;

近年來歐盟與伊斯坦堡市政府合作,

計畫能保護這裡的歷史文化同時振興這個社區,

但是消息曝光反而引來財團提前介入,弱勢居民面臨無家可歸的窘境,

同時,因為有越來越多的觀光客前來探索,

缺乏規劃的大型飯店,時髦的咖啡館與藝品店不斷湧入,

當地居民的原味逐漸消失!

離紫金貴族宮幾步之遙,是間廢棄的猶太會堂,Kasturya Synagogue,

名稱來自馬其頓的一個村落,

從1492年西班牙宗教裁決輾轉逃來伊斯坦堡這裡,也有五百多年了;

Kasturya猶太會堂的門拱上還依稀可見希伯來文

這是伊斯坦堡最古老的猶太會堂之一,現在的門面是19世紀時翻修過的,

不過終究敵不過人口外移,現在這間會堂是處於封閉狀態;

參觀完科拉教堂馬賽克博物館後,我從第六丘峰頂迂迴走下山,先來到巴剌區,
一路雖然單調荒涼些,卻有絕佳的金角灣景色可以俯瞰;

中午時分,狹窄的街道來往的都是出來聊天喝茶兼買賣的當地人,

對照於路旁廢棄的修道院與孤零零的十字架,明顯冷清許多;

有間不起眼的猶太會堂還在運作,
這是Ahrida Synagogue,也是伊斯坦堡最古老的會堂之一,

從名稱可以知道這批猶太移民曾經待過馬其頓地區的Ahrid,

會堂在伊比利半島猶太人大遷徙來到鄂圖曼帝國的500週年紀念日時重新開張;

Ahrida Synagogue門楣上紀念遷徙五百年的希伯來語紀念碑文

像迷宮一般地左彎右轉,終於來到明信片般的取景地,大階梯,

不少年輕男女專程來到這裡紛紛拿起手機自拍;

爬上階梯又是另一個著名的取景處,

高處的馬路地面幾乎與底下巴剌區的金角灣河岸水平重疊!

街頭一座廢棄的小噴泉,Tarihi Balat Çeşmesi,現在像石敢當一樣鎮守著路口;

轉角處又是一條又陡又長的階梯

一棟棟木樓雖破敗卻有著優美的身影,

過去在使用的可是來自黑海地區的上好的木材呢,

但在1930年代以來這裡因拓寬街道,這些木樓而逐漸凋零!

取而代之的是一間間整修新穎,牆面塗著鮮豔色彩的樓房;

爬上第五丘的萬福聖母堂,Theotokos Pammakaristos,

現在是征服者清真寺,Fethiye Camii,

 這是13世紀巴列奧略王朝時期最重要的教堂建築之一,

君士坦丁堡淪陷後,原本蘇丹答應要讓東正教徒保留這間教堂,

作為君士坦丁堡普世牧首駐紮所在,但16世紀末仍被改為清真寺!

側禮拜堂parekklesion裡有精采的拜占庭馬賽克壁畫,

原本作為博物館開放參觀,

遺憾現在進行維修工程,整個外圍被封起來,連外表都無法欣賞!

沿著大馬路向東來到塞里姆清真寺,Selim Camii,陽台有絕佳的金角灣全景!

塞里姆一世清真寺,Yavuz Selim Camii,位於第五丘峰頂,

1527年蘇萊曼大帝為紀念他父親塞利姆一世而建,

是伊斯坦堡現存第二古老的皇家清真寺;

從塞里姆清真寺走下山來到一座小清真寺,Tevkii Cafer Camii,

從清真寺的露台欣賞底下被稱為紅屋學院的法那爾希臘正教學院;

該校成立於1454年,是希臘貴族子弟就讀的歷史名校,

出了許多任職鄂圖曼高官的校友;

現在模樣是1881年由希臘銀行家出資興建,

由於城堡外形被譽為歐洲第五大城堡!

慢慢朝金角灣岸邊方向走下去,經過紅屋學院的正門口階梯,

沿路又見一群年輕女學生在自拍取景;

這段路坡陡路小,經歷風霜的百年古老巷道與樓房,

是熱鬧的獨立大街所沒有的獨特奧斯曼風情!

Fener與Balat區的漫遊最後來到君士坦丁堡普世牧首的新地點,

1989年大火重建後的法那爾聖喬治座堂,

對於希臘東正教而言,法那爾就如同梵蒂岡代表羅馬天主教教廷一樣重要!

保留新古典的立面有著希臘神殿的建築樣式;

從Fener,你可以搭公車回Eminönü,也可以到金角灣岸邊的碼頭搭渡輪,

這條金角灣公共渡輪線向西最後的終點站是Eyüp,

從那裡可以搭纜車上山到著名的Pierre Loti咖啡館賞全景,

也可以向東回新城區的Karaköy或亞洲區的Üsküdar;

Fener渡船頭旁有座公園,西邊遠處是全部由鋼鐵打造的新哥德式教堂,
保加利亞的聖史蒂芬教堂;

從公園回頭看背後的Fener區,高大雄偉的紅屋學院正掛在天際線上!

漫遊Fener與Balat區的取景點地圖標示:

金角灣的公共渡輪時間表:

http://en.sehirhatlari.istanbul/en/timetable/halic-hatti-361.html

從加拉達大橋南端的Eminönü公車站可以搭36CE,99,28E,44B或99A公車到
達金角灣南岸

要前往Chora Church Museum可以搭T1輕軌地面電車轉搭28或87公車前往