君士坦丁堡的陸地之牆,The Land Walls

西元330年君士坦丁大帝在原先的希臘城邦拜占庭上建新城市,叫新羅馬城,

被稱為君士坦丁堡;
西元413年狄奧多西二世,這位阿卡狄烏斯之子,狄奧多西大帝之孫,
以及編成狄奧多西法典的東羅馬帝國皇帝,
將原先君士坦丁城牆向西外展了2公里,完成了陸地之牆,Land Walls;

這座長城從西南到西北沿著第七丘與第六丘之顛綿延了5.5公里,
雙層厚實的磚石水泥城牆號稱是從晚期古典到中世紀最堅強的堡壘,
加上獨門秘密武器,讓阿拉伯艦隊聞之喪膽的希臘火,
讓君士坦丁堡成為固若金湯,難以征服的名城,
也讓拜占庭帝國得以偏安東面,繼續傳承希臘羅馬文明一千年!

君士坦丁堡位據三面環海的半島,東邊臨博斯普魯斯海峽,

北邊是金角灣,南邊是馬爾馬拉海(古希臘羅馬時稱為Propontis),

馬爾馬拉海浪大流急,不易靠岸,金角灣有過江鐵鍊把關,

加上自古以來地中海一直是羅馬人的內海,來自海上的威脅不大;

伊斯坦堡國立考古博物館裡所展示的過去橫斷金角灣的過江大鐵鍊

中世紀裡君士坦丁堡的地圖(photo from wiki)

1422年翡冷翠的製圖師Cristoforo Buondelmonti所作,

這位出生於翡冷翠的方濟會修士一生熱愛希臘的旅行和寫作,

1420年時曾待在君士坦丁堡過;

這是現存最古老的君士坦丁堡地圖,

可以一窺1453年鄂圖曼征服以前的君士坦丁堡樣貌,非常珍貴!

狄奧多西二世的陸地之牆從馬爾馬拉海岸的大理石塔向金角灣延伸到達紫金宮,

Palace of the Porphyrogenitus,土耳其人叫Tekfur Sarayı,全長5.5公里;

牆面是層層紅磚與灰泥與牆體內填塞的灰泥,石磚碎塊結合為一,

即使面對遠距離的砲彈攻擊都能比傳統的單壁城牆更能抵抗;

另外城牆策略性地建在上升的地段讓防禦者可以輕鬆地向底下的敵軍開火,

城牆建築的設計也刻意讓敵人無法安穩地將攻城器械放置在城壁的任何地方;

(photo from wiki)

來犯的敵人首先必須面對一條20公尺,寬7公尺深的護城河,

河的岸邊有1.5公尺高的射擊矮牆,

就算度過這些障礙,敵人將會對接下來的真正雙重城牆感到腿軟!

外牆寬2公尺,高9公尺,每隔一段距離就有一座防禦塔,總共有90座塔,

外牆本身就可以是一座完整獨立的牆,牆上有巡邏道可以監視底下護城河的動靜;

在外牆之後是更高的第二堵牆,內牆.內外牆之間有寬15公尺的跑馬道;

內牆厚5公尺,高12公尺,上頭有高達20公尺的碉堡與內部露台,共有96座,

每座塔樓相距約70公尺,內外牆的防禦塔是交錯佈置形成交叉火網,

從護城河到內牆距離60公尺而高度落差30公尺,這對攻城敵軍來說真是個巨大障礙!

城市發展,橫跨歐亞兩洲的現代伊斯坦堡已經是個1500萬人的大都會!

這座千年的陸上之牆因為框住了向西出城的道路,不斷地受到挑戰與破壞;

1980年代由於得到聯合國教科文組織的財援,開始復原城牆;

但顯然土耳其想復原的是有關祖先鄂圖曼光榮的部份,

距離真正的拜占庭城牆相差太遠,甚至因此破壞了許多重要的歷史證據;

只注重復原外表,不按古老施工方法與材料的結果是1999年的一場地震後,

城牆的復原部分受損嚴重而內裡原來的結構卻完好如初!

整個復原工作因此喊停;

貝爾格勒城門附近那一段城牆就是個例子,

貝爾格勒城門原先在拜占庭時代是個軍事小門甚至一度是封閉的,

鄂圖曼蘇丹蘇萊曼一世在1521年征服了貝爾格勒後命令所俘虜的賽爾維亞 工匠

重修這個城門,並命名為Belgradkapı;

這座城市在悠久的歷史中曾多次遭受嚴格的考驗,

但巨大的城牆從來沒有讓首都的居民失望!

西元447年幾次的大地震把大部分城牆震垮,又逢匈人來襲,情況危急,

但拜占庭人在同心協力緊急動員下,居然在短短兩個月內就重建完畢,

即使兇狠如上帝之鞭的阿提拉,終究也對防禦嚴密的城牆莫可奈何!

在接著下來長達八百年的時間裡,不管是波斯人,阿瓦爾人,保加利亞人,

或是阿拉伯人和俄羅斯人都曾試圖征服這座偉大的城市,但都無功而返;

有了狄奧多西之牆,即使拜占庭的內亂外患不斷,君士坦丁堡始終屹立不搖,

但拜占庭人料想也不到的是:第一個摧毀這座城牆的人,竟然是同為基督徒的十字軍!

1204年,第四次十字軍受到威尼斯慫恿以及藉口介入拜占庭皇位繼承的紛爭,

十字軍開始了對君士坦丁堡圍城;

但是南面的馬爾馬拉海惡劣的天氣跟強勁的海風,將十字軍的船隻吹離岸邊,

幾天後,天氣開始對十字軍有利,

這次威尼斯的船隻繞到金角灣來,從城牆最脆弱的西北角猛攻,

終於君士坦丁城第一次陷落!

被十字軍最先攻下的是東北邊12世紀修建的貝拉克奈Blachernae城牆,

這段城牆從第七丘的紫金宮往下延伸至金角灣,單層薄弱,

只要突破加拉達塔的海鏈的攔阻就容易被攻破!

盜匪般的十字軍極盡對君士坦丁城進行燒殺擄掠並且佔據將近六十年,

這不只是人類歷史文化上的浩劫,更是對已經積弱不振的拜占庭種下了滅亡的因子,

雖然在1261年拜占庭巴列奧略王朝的邁可八世收復了君士坦丁城,

但此時的城市已經殘破不堪,城牆年久失修,拜占庭帝國已如風中殘燭!

而另一個隱約可見的強大威脅,鄂圖曼土耳其帝國,漸漸在東方安納托利亞崛起,

1422年鄂圖曼的新蘇丹穆拉德二世(Murad II),

開始對君士坦丁堡進行了第一次的全面圍城,

不過這時蘇丹的兄弟卻在都城那邊發動政變使得穆拉德二世急忙返國,草草收兵,

解救了君士坦丁堡的燃眉之急;

但是三十年後的1453年,這次換上兒子穆罕默德二世再度圍城,

終於征服了君士坦丁堡,羅馬帝國正式宣告滅亡!

我的狄奧多西陸牆之旅就從聖羅曼努斯門,Gate of St. Romanus開始!

從老城區Sultanahmet搭地面輕軌電車T1來到Pazartekke站,

下車後走一小段路來到聖羅曼努斯門,城門因過去附近的一座同名教堂而名,

現在土耳其人叫它托普卡比門,Topkapı,意思是大砲門,

1453年的圍城巨砲王者(Basilic)正是對著這個城門的,

據信拜占庭末代皇帝君士坦丁十一世也是戰死在這裡的!

修復過的聖羅曼努斯內城門立面,兩旁立著鄂圖曼土耳其士兵銅像

內外城門之間的牆石可以看到拜占庭的獅頭浮雕,建材短缺宮殿的斷樑殘柱都得利用!

外城門上用土耳其拉丁拼音文標示1453年征服這座城市的石碑

內城門旁有間亞美尼亞人的東正教堂,這裡過去是亞美尼亞人聚集居住的地方,

1453年征服後,鄂圖曼招來亞美尼亞人的東正教派系以壓制希臘人的東正教,

但最後亞美尼亞人還是在19,20世紀時遭受種族大屠殺;

聖羅曼努斯門接近第七丘的峰頂,海拔68公尺,

從此門過後就一路下坡到Lycus溪谷,以前是穿越溪谷現在是走地下道穿越大馬路;

從聖羅曼努斯門到第五軍事小門這段地勢因為最低窪,成了防禦最薄弱的地方!

接著來到第五軍事小門,

這個方便小門因為位於Pempton(the Fifth)區所以稱第五軍事門,

土耳其人因1453年當時就是從這裡成功突擊進城所以叫它侵襲小門,

Hücum Kapısı(Assault Gate),也稱水塔門,Sulukulekapı(Water Tower Gate);

外門橫樑仍可以看到希臘字體的銘文和十字架圖騰,

歷經多次大地震與水患,狄奧多西之牆從沒停止修復過,

因此城牆上處處可見紀念皇帝大臣修建的銘文;

下坡路看Mihrimah公主清真寺,大師錫南的建築傑作!

開始從溪谷慢慢爬上第六丘;

從Mihrimah清真寺南端的城牆階梯可以爬塔看全景,
不過城牆上端狀況不好,缺乏防護設施,要注意安全!

靠近清真寺的城門就是Charisius城門,位於第六丘也是整個舊城的最高點,海拔77公尺;

Gate of Charisius因為過去這附近有一間名為Charisius的拜占庭修道院 而名,

土耳其人則因為城門道路指向哈德良城所以叫哈德良門,Edirnekapı(Adrianople),

穆罕默德二世就是從裡以征服者之姿光榮進城的;

城門外又有1453年的紀念碑

外牆與護城河只到哈德良城門附近就停了

1452年的2月,駐拜占庭的威尼斯大使已經密報鄂圖曼將大舉來襲;

君士坦丁十一世積極向西方求援,

不幸的是這時後英法兩國剛打完百年戰爭,元氣大傷;

而西班牙正忙於收復失土與南方最後的穆斯林勢力作戰;

至於日爾曼各邦也在激烈混戰中,西方各國除了能提供大砲外自己也分身乏術,

隔年,威尼斯船艦與士兵開溜,西方只剩下700名熱內亞留守;

1453年3月,鄂圖曼軍隊兵臨城下,

這時拜占庭的守軍只有7000人,當中有2000人是外國僱傭兵,

而鄂圖曼的兵力超過20萬人,包括配備新式武器,訓練精良的新軍2萬人;

同時,穆罕默德建造艦隊打算從海上圍攻,

但船艦被拜占庭人放置的橫江鐵索阻攔,無法進入金角灣,

於是鄂圖曼在加拉達塔附近建造了一條陸上船槽,以塗油圓木讓船從船槽進入金角灣;

當時大炮剛發展不久,鄂圖曼靠著一位匈牙利工程師的協助打造一門稱為王者的巨炮,

不過此時大砲裝填速度很慢,而且準度奇差,

每次轟擊城牆不久後,拜占庭守軍總能趁機修補完城牆;

5月22日晚上出現了月蝕,對守軍來講是個不祥之兆,人心開始浮動;

5月29日黎明前三小時,鄂圖曼軍發動最後攻擊,聖羅曼努斯門被攻破,

君士坦丁十一世脫下紫金皇袍,帶領守軍作最後的保衛戰,光榮戰死巷內,

歷經七週的圍城結束,君士坦丁城隕落,拜占庭帝國宣告滅亡!

繼續往北走,狄奧多西之牆來到紫金貴族宮這裡就結束了,
再過來是一段12世紀所建的Blachernae城牆;

紫金貴族宮,Palace of the Porphyrogenitus
(born in the purple,土耳其語是Tekfur Sarayı)
這座13世紀末的紫金貴族皇宮就蓋在狄奧多西之牆的內外牆之間,
是Blachernae宮殿群的一部分,屬於拜占庭末代巴列奧略王朝的皇帝住所;

這也是世界上少數較完整留下來的拜占庭晚期宮殿建築,
復原後的紫金貴族宮三層樓高,牆壁使用拜占庭晚期典型的紅磚和白石幾何排列;

君士坦丁城的海牆比陸牆簡陋,加上影響都市機能不斷遭到拆除,

加上海風侵蝕,汽車廢氣污染,公路鐵路開發破壞,能留下來的就更少,更不完整了!

鎮守馬爾馬拉海岸的大理石塔,Mermer Kule(Marmara=marble),

是座高30公尺邊的防禦塔;

牛獅宮(Palace of Boukoleon),原為靠海牆而建的拜占庭海畔皇宮,

名稱來自獅牛相鬥的雕像,現在只剩下三個大理石框窗的外廊;

1957年建造了甘迺迪大道,破壞了大部分的馬爾馬拉海牆,

在第一丘即現在鄂圖曼托普卡比皇宮山腳下是最完整的一段;

拜占庭君士坦丁城的燈塔(上)與現在伊斯坦堡的燈塔(下);

馬廄門,Ahırkapı,是唯一留存的馬爾馬拉海牆門,
在鄂圖曼時期可以直通蘇丹的馬廄;

金角灣海牆則是被民房佔用以及受到鐵路興建而破壞;

金角灣海牆至今只剩兩座小城門,聖門與Cibali門;

聖門,Ayakapı,就是拜占庭時的狄奧多西門,

可以通往埋放狄奧多西後代的教堂(現在是薔薇清真寺);

Cibali Gate,古時候叫Porta Putea,
這裡同樣又放著一塊1453年土耳其征服入城的紀念碑,

1204年第四次十字軍東征時這裡也同樣遭受過威尼斯人的攻擊;

伊斯坦堡國立考古博物館裡的勝利女神浮雕片段,

是原先金角灣海牆的皇宮門,Royal Gates(Balat Kapı)所留下來的;

金角灣的北岸也有舊城牆但那是中世紀時期的,

1204年城市被掠奪後加拉達塔成為威尼斯人的屯居處,

後來又成為熱那亞人的殖民地,不受在拜占庭管轄,

他們不顧拜占庭的反對以護城河圍繞他們的居所並將房子與他們所建的城牆結合,

加拉達舊城牆,Azapkapı,在地鐵站旁的這一小段,現在是街友蝸居的地方!

參觀城牆資訊:
托普卡比門是陸地之牆的中點也是許多公共運輸工具可以到達的地方,
如果走托普卡比門以南到七塔甚至大理石塔,這段就只能搭公車,
這一段就是前面提到的土耳其修復最多但也錯誤修復的一段!
海牆部分比較分散,馬爾馬拉海牆可以公車或共乘車抵達,金角灣海牆則必須步行;
城牆大多破敗,安全堪虞,附近無任何餐廳商店,最好自己帶上隨身的飲水食物;
很多的洞穴空間甚至成為街友,難民,流浪狗,流浪貓的藏身之處,
環境十分髒亂,要注意自身安全,不要天黑前往!

聖索菲亞大教堂與拜占庭的宮廷故事

西元330年君士坦丁大帝在古希臘城邦拜占庭建起新羅馬城,人稱君士坦丁堡;

西元476年,西羅馬末代皇帝被蠻族將領廢黜,

風中殘燭般的西羅馬帝國正式宣告壽終正寢!

而另一邊,東羅馬則繼續頂著羅馬帝國的光環奮鬥著,

雖然領域不斷縮小,但仍舊再撐了一千年,

直到1453年鄂圖曼土耳其蘇丹穆罕默德二世以征服者之姿進入君士坦丁堡城!

西元六世紀,東羅馬來到第一個盛世,查士丁尼時期,
歷史名將貝利薩留幫查士丁尼收復了許多羅馬帝國的失土,
版圖東至波斯,西到西班牙,北至多瑙河,南到埃及,
疆域僅次於屋大維奧古斯都統治時期!
另外他收集歷來古羅馬的律法成為查士丁尼法典,
而所建的聖索菲亞大教堂更是帝國最輝煌璀璨的象徵!

事實上這是在這地點上所蓋的第三代教堂,

前面的分別是君士坦丁與狄奧多西二世所建,

現在在進入教堂的前廊前你還可以看到狄奧多西二世時期的教堂遺跡;

西元532年首都發生尼卡大暴動,不但危及查士丁尼政權也摧毀了聖索菲亞大教堂,

但查士丁尼在平定動亂以後馬上又於同年重建,

不到5年便完成了更大的聖索菲亞大教堂,

在近古時代,這是前所未有的大圓頂,離地高55.6公尺,直徑約31公尺(因不是正圓),

雖直徑不如羅馬的萬神殿的大圓頂卻更高,更雄偉,被認為是歷史上的建築奇蹟!

四個帆拱讓圓頂可以在方形的空間撐起,為了減少圓頂重量所帶來的巨大外擴力,在東西兩邊都加上一個半圓頂及拱托(這點翡冷翠的百花聖母大教堂有學到!);

但即使如此,圓頂的重量及頻繁的地震依然造成很大的問題,

因此在奧斯曼時代,帝國建築師錫南
特別在建築體四周添加了許多粗壯的拱托與飛扶拱;

聖索菲亞的意思是Holy Wisdom,指的是基督神聖智慧的一面,

與一旁的聖艾琳娜(意為神聖和平)大教堂並稱為拜占庭帝國最重要的兩大教堂!

除了被第四次十字軍東征所佔據的那60年,聖索菲亞大教堂一直都作為正教會的主教堂,這也是君士坦丁堡普世牧首所在;

聖索菲亞大教堂也啟發了後來鄂圖曼土耳其的帝國建築,特別是1616年的藍色清真寺;

君士坦丁堡被征服後,在藍色清真寺完成前,

聖索菲亞大教堂也一直是帝國的最大清真寺!

改成清真寺的聖索菲亞大教堂依然叫Aya Sofya,

只是基督神像被覆上厚厚一層灰泥,聖幛被移除,換來三個m:

mihrab(麥加神龕),minbar(講壇)還有Minaret(呼拜塔);

四座呼拜塔只有西南邊那座是由紅磚蓋成的,其餘是灰石或是砂岩打造;

所幸鄂圖曼蘇丹為維持帝國光采,建築常有維修,

最後一次也是最重要的一次是在1847年,請來瑞士建築師Fossati兄弟,

兩位弗薩提除了修復建築體以及內部重新設計,

對這些蓋在灰泥下的拜占庭馬賽克也加以清裡及記錄,然後重新覆蓋保存;

1932年美國拜占庭學會重新掀開這些千年的馬賽克鑲嵌畫,

三年後,聖索菲亞大教堂終於以博物館的方式重新向世人開放!

參觀聖索菲亞大教堂博物館是從西面的外前廊進入,

進教堂前先看到左手邊有第二代狄奧多西二世教堂的遺跡;

早期基督教(Paleochristian)的圖騰:羔羊

外前廊牆邊展示原先教堂的銅鐘,宗教會議決議的告示石碑,皇后的石棺等考古物;

前廊分內外兩狹長前廊,

外前廊與內前廊以五道門相通,內前廊則以九道門進入正殿,

但是最中央最宏偉的是帝王門,顧名思義過去是帝王進出教堂專用的大門;

帝王門上方的山牆馬賽克畫是十世紀早期的作品,

這是拜占庭帝國第二個盛世,馬其頓王朝,

皇帝里奧六世向端坐在王位上的全能基督跪拜,

雖然一樣採全能基督(Pantocrator)的姿勢,

在這裡,耶穌少了嚴峻,卻多了些仁慈與憐憫;

里奧六世一開始奉父之命娶了敵對家族的女兒,兩人關係冷淡膝下一直無子,

等到妻子過世後,里奧六世再婚,結果新皇后只為他生了個女兒就過世了;

當里奧六世想違反教規再結第三次婚時,大主教反對了,

而這次他的新婚妻子給了生了個夭折的兒子!

里奧六世沒有放棄,決定第四次娶妻,終於有了子嗣,

但是他已經嚴重傷害到與教會關係了!

在查士丁尼的教堂初期是以圓頂以及百根巨柱這種宏偉的建築為主,

教堂內除了壁面彩色大理石的裝飾外,只有簡單的拉丁十字圖騰,

描繪人物的馬賽克鑲嵌畫是後來的事了;

西元8到9世紀,拜占庭因為貴族與平民還有教會與宮廷之間的鬥爭,

產生了破壞神像運動(Iconoclasm),

所以現在教堂內看到的馬賽克畫大多是那之後的作品了!

從內前廊的最北端有個坡道,過去是皇后及宮廷人員專用的,

現在遊客也可以從這裡登上二樓的迴廊;

上層迴廊圍繞教堂大殿直到東面半圓頂室為止,形成一個馬蹄形,

這是皇后隨行宮廷人員教堂內參與宗教儀式也觀看底下群眾的特區,

是整座教堂裡馬賽克畫留存下來最完美的地方!

其中西面最正中,也就是帝王門正上方有四根綠色大理石柱的區域是皇后包廂,

有一塊圓形棗紅大理石地板標示著皇后的位置;

教堂裡這些從以弗所阿特米斯神殿拆來的綠色花崗岩柱以及從埃及運來的斑岩,

最足以顯示紫金王朝的貴氣;

拜占庭特有的梯形鏤空柱頭,上面有皇帝特有的花押字monogram;

迴廊來到西面底端要進入南迴廊時會遇到一道大理石門,

被稱為天堂與地獄之門,是主教會議室的門;

靠近外牆窗邊有一幅被譽為整座教堂裡最動人的馬賽克畫,請願,東正教叫Deesis,

在末日審判中聖母與施洗者約翰正在懇求基督原諒人類的罪惡;

馬賽克畫作於1261年,

此時正值巴列奧略王朝的邁可八世從十字軍拉丁帝國手中收復君士坦丁堡,結束60年羅馬天主教的統治回歸東正教信仰的時刻!

畫中人物情感流露,貼近真實生活,被認為是拜占庭繪畫文藝復興的濫觴!

聖母頭兩旁MP與ΘΥ字樣,是Mētēr與Theou的縮寫,意即神之母,東正教叫Theotokos,
另一邊施洗者約翰,希臘叫Ioannes Prodromos;

不遠的地板上還可以看到這塊威尼斯總督丹多洛的墓碑,

不過這是19世紀時一位前來修復教堂的義大利建築師為標示丹多洛的墳墓位置所放;

Enrico Dandolo這位年近九十,幾近全盲的老總督,

帶領第四次十字軍東征洗劫君士坦丁堡,死後葬在聖索菲亞大教堂,

但鄂圖曼土耳其征服君士坦丁堡後丹多洛被起棺棄骨,任由野狗啃食,

後來因為穆罕默德二世邀請威尼斯畫派宗師貝利尼來伊斯坦堡為他畫肖像,因此讓他把丹多洛的盔甲帶回威尼斯家鄉!

丹多洛之後四百年在17世紀的時後,威尼斯又出了個莫洛西尼總督洗劫了雅典,

下令砲轟兩千年古蹟的帕德嫩神殿,造成歷史上永遠無法彌補的文化災難!

欄杆上有10世紀時維京傭兵的塗鴉,

這是當時前來君士坦丁堡當傭兵的瑞典維京士兵,

在教堂內留下一堆到此一遊塗鴉的其中之一,

原來遊客水準經過兩千年始終沒進步呀!

南迴廊走到東邊盡頭有兩幅充滿宮廷故事的馬賽克畫,

這兩幅畫保存算完整,格式也十分類似;

最裡面的是女皇佐伊的馬賽克畫,

馬賽克畫約作於11世紀,是馬其頓王朝的末期;

耶穌以全能之姿坐於王座上,在有光暈的頭部兩側有字母組合字母IC和XC,

意思是耶穌基督,Iēsous Christos;

佐伊的第三任丈夫君士坦丁九世手上捧著錢包要奉獻,頭上文字註寫著:

君士坦丁,上帝基督虔誠的皇帝,羅馬的帝王,來自Monomarchus家;

拜占庭史上第二位女皇佐伊則捧著捲軸代表奉獻的計畫,頭上寫著:

佐伊,非常虔誠的女皇!

有趣的是Zoë女皇換了三任丈夫,頭像也換了三次,

君士坦丁九世的頭像明顯是挖空重貼上去的,
但保養有方的佐伊在這次結婚時已經66歲了還是一樣年輕美麗!

而且就算第一任丈夫是佐伊與情夫(第二任丈夫)聯手溺死餘澡盆中,

因為出身於紫金皇族的正統(Porphyrogenita),佐伊女皇還是依然受人民愛戴!

靠外側右邊的是科穆寧王朝時期的馬賽克畫,約作於1122年,

與佐伊馬賽克相隔約一世紀,可以看出兩者已明顯不同,

這時候的作畫風格更貼近真實,自然表情不再僵硬;

約翰二世皇帝手捧要奉獻的錢包,另一邊來自匈牙利的皇后艾琳娜手拿捲軸,

只見她金髮辮子,粉白皮膚,灰色眼珠子,

注意不要與拜占庭刺瞎兒子當上王位的第一位女皇艾琳娜搞混,兩者相差350年!

牆的轉角連續著另一位皇家人物是他們17歲的長子Alexius Comnenus;

北迴廊較無文物可看,原本北側鼓室牆可以看到壁龕上有三尊聖人的馬賽克畫,

現在因為進行維修所以不容易欣賞;

但當原路從西北邊樓梯間離開時,可以試著找尋一下北迴廊西側有個隱藏版的畫,

皇帝亞歷山大馬賽克鑲嵌畫,

畫中亞歷山大穿戴著完整的皇家禮服跟配飾,他右手持卷軸,左手捧著王權寶球;

西元10世紀初馬其頓王朝的亞歷山大在父親巴西爾一世去世後與兄長里奧六世共治,

等到里奧六世過世亞歷山大正式接任皇帝,但13個月後自己也走了,

是個短命又不受歡迎的皇帝;

因為這幅畫藏在狹窄陰暗的兩拱之間,非常不容易找到,

所以到了最後才被考古學家發現;

回到一樓正殿,

先到最西北角落的一根神奇之柱,柱面上有一個凹洞會滲出水來,所以又稱冒汗柱,

據說將拇指插入洞裡轉一圈可以讓你許願成真,

只是這樣,真不會影響柱子結構安全嗎?
就像義大利一樣,有太多古蹟總是被加油添醋,是浪漫?還是破壞?

Lustration urn from Pergamon,兩只一整塊雪花紋路大理石所雕成淨潔甕,

由蘇丹穆拉德三世從帕加蒙帶回,作為伊斯蘭儀式淨禮用;

從正殿看帝王門,正上方就是皇后專屬包廂,
帝王門門檻的大理石經過千餘年踩踏都已經磨平了;

Omphalion,意思是世界的肚臍,

由大小不同圓形彩石所拼成的地板包括紅,綠色斑岩及綠色,粉紅色的花崗岩,

位於穹頂下東南角的空間,是拜占庭皇帝加冕的地方,

千年來帝國共經歷了12個王朝93位皇帝!

大圓頂
巨大挑高的圓頂在底部開了40道窗口,讓圓頂看起來看起來更輕盈,像懸停在半空中!
40條拱肋匯集在中央圓盤,原本這裡是全能基督的圖像現在是可蘭經的詩句;

The Seraphim Mosaic,熾天使馬賽克

四位紅色六翼的熾天使保護著原本是全能基督徒像的大圓頂中心,

東面的兩位是原本的馬賽克,西面兩位則是後來補畫上去的,

鄂圖曼帝國統治期間,熾天使臉部以星狀物覆蓋;

Mosaic of Archangel Gabriel,大天使加百利馬賽克
可以追溯到9世紀,位於大圓頂與東半圓頂交界的拱面上,
原本還有個對稱的米迦勒大天使可惜沒有留存下來;

半圓頂室馬賽克,The Virgin and Child Mosaic,

聖母坐在鑲嵌寶石的王座中,她右手搭著作在膝蓋上小耶穌的肩膀,

左手拿著一條手帕,

馬賽克以6世紀原始的金色背景為背景,

從銘文可以猜測這是867年巴西爾一世時期所恢復的聖像破壞運動之前作品,

是聖索非亞大教堂的最古老馬賽克;

主祭壇被改為麥加方位神龕,mihrab,

兩側為16世紀蘇丹蘇萊曼大帝從征服匈牙利後所帶回來的巨大銅燭台;

mihrab的北邊是挑高的蘇丹樓座,Sultan's Imperial Loge,

是19世紀Fossati兄弟那次整修時所設計;

蘇丹馬哈茂德一世所建造的圖書室;

西南大門的馬賽克

門楣上的半月窗是11世紀的馬賽克,

猜測是用來紀念巴西爾二世(外號叫保加利亞的屠夫)對保加利亞的勝利;

聖母抱聖子以祝福之姿坐在鑲滿寶石的王座上,

聖母聖子的左手邊是恭敬捧著城市模型,代表建城的君士坦丁大帝,

右手邊是呈獻聖索菲亞大教堂的查士丁尼大帝;

最後要走出教堂可以從鏡面反射在看一次這幅馬賽克畫,

更深刻了解君士坦丁堡與聖索菲亞大教堂對拜占庭帝國人民的意義;

也別忘了這扇教堂最古老的銅門,叫美麗門,The Nice Door,
這是西元九世紀皇帝Theophilus從西元前2世紀的神殿廢拆來的,門上刻有他的花押,
這道門過去是皇帝從皇宮走來的特殊通道;

出了教堂是教堂南邊的建築群,

原本聖索菲亞大教堂的八角洗禮堂現在都已經變成是蘇丹們的皇室墓園區了!

聖索菲亞大教堂博物館參觀資訊
開放時間:每天, 夏季 9AM to 7PM; 冬季 9AM to 5PM
門票價格: 72 TL,Istanbul Museum Pass可用