威尼斯北方潟湖的跳島之旅

在威尼斯北方的廣大潟湖中串連著無數個小島,

是這亞得里亞海女王最璀璨的珍珠項鍊!

這些島除了替威尼斯擋掉驚濤巨浪外,其實也是威尼斯的先民在西元五世紀

北方蠻族入侵時,從陸岸古城阿提諾逃來潟湖的避難所,

這六個以故鄉城門命名的小島,其開發的歷史甚至比威尼斯還要早!

如果你已經接受過威尼斯大運河兩岸水上宮殿的洗禮,

也經歷過迷宮般巷弄走失的樂趣,那麼你該試試偷得浮生半日閒,

走一趟北方潟湖,尋幽探訪威尼斯的根源!

要在一天內訪問潟湖小島並不難,

善用你手上無限制搭乘次數的威尼斯一日船卡(One-Day Travel Card),

在潟湖各島之間hip & hop絕對是完整威尼斯之旅的一部分!

你可以從新碼頭Fondamente Nove搭12號公共汽船,

或者從也可以羅馬廣場那裏先搭3號到Murano的Faro站,
再轉搭12號繼續往北探索;

整個旅程最高峰是在Torcello島,

島上有整個威尼斯跟潟湖地區最古老的主教堂,建於七世紀的聖母升天教堂!

當然,在途中你還可以享受到潟湖旖旎的風光
以及Murano島精湛的玻璃藝術跟如夢如幻,色彩繽紛的蕾絲島Burano!

Murano

短短20分鐘就會來到慕拉諾島(Murano),距離威尼斯本島只有1.5公里,

這是北方潟湖中最大的島,一共由七座小島所構成,其間溝渠縱橫交錯,

在第九第十世紀時慕拉諾就已經非常繁榮興盛了,

有港口,也有宮殿如同威尼斯的縮影!

到了十三世紀末時威尼斯將容易引起火災的玻璃業集體遷移到慕拉諾這裡來,

開啟了慕拉諾的玻璃時代;

在以往,玻璃師傅甚至不准移居海外,以免洩漏玻璃製作的機密!

慕拉諾島上還有個玻璃博物館,說慕拉諾是個玻璃島也不為過!

每天有一船又一船的觀光團從威尼斯前來參觀玻璃工廠,
雖說是免費,卻也不免有置入性行銷之虞!

Murano玻璃博物館Museo del Vetro

我不想窺探玻璃技術,也不想當個血拼遊客,

倒是比較醉心於那座聖母及聖度那多教堂(Santa Maria e San Donato);

雄偉的拜占庭式教堂就立於水岸邊,廣場開闊,遺世獨立;

海水映著紅磚列柱與藍天白雲,
優美勝過威尼斯島上狹窄巷弄內的任何一間教堂!

教堂內鋪著異國動物圖案的大理石馬賽克,
讓教堂享有”來自東方的柔軟地毯”的美稱!
地板的大理石馬賽克雄雞擒狐狸作於1140年,雄雞是慕拉諾所屬的徽章!

San Pietro Martire教堂與鐘塔,左邊為過去聖史蒂芬諾教堂留下來的塔樓;

聖史蒂芬廣場Campo Santo Stefano上的塔樓跟玻璃裝置藝術,

藍玻璃彗星Cometa di Vetro;

布里亞提女修道院與安養之家Oratorio Ex ospizio Briati,

由慕拉諾玻璃大師Giuseppe Briati (1686-1772)贊助興建;

遠處就是慕拉諾島白色醒目的燈塔Faro,搭往布拉諾島的船碼頭就在那裡;

Mazzobo

公共汽船vaporetto在慕拉諾有很多個站,要從燈塔Faro站搭12號船才能繼續往北,

大約一個小時才會到達另一個美麗的島,Burano布拉諾島;

比起到慕拉諾來講這段水路顯然比較遠,但是沿途風光明媚絕對不會讓人感到無聊;

在到達布拉諾之前船會先停靠在Mazzorbo馬佐波島,

Mazzorbo跟布拉諾島比鄰而居,中間只以一座木橋相連,

從這條木橋走過去就是布拉諾島了!

過去馬佐波島也曾繁榮,但現在事過境遷,修道院跟宮殿已成廢墟,

放眼望去沒幾戶人家,倒是綠意盎然的菜圃跟葡萄園顯得悠閒!

就在碼頭邊有一兩間餐廳,這是我來這裡閒晃的主要目的,

少了觀光客,在這裡用餐價格沒被哄抬而且愜意悠哉!

這家最靠近碼頭的庭園家庭餐館Trattoria alla Maddalena

是由很老的老先生跟老太太經營,非常親切,

潟湖區出產的鰻魚經過簡單燒烤,配上Prosecco,美味一試難忘!

Burano

走過木橋,來到這座接著以製作蕾絲聞名的布拉諾島(Burano);

說起島上編織蕾絲的緣由,傳說是一位年輕水手暫別未婚妻,隨眾人出海捕魚,

其他船員都受不了美人魚歌聲的誘惑,紛紛墜海身亡,

只有這位心裡總是惦記著未婚妻的年輕人不受影響,

美人魚深受感動,送他一件美麗的浪花泡沫婚紗作為禮物,

回家以後,聰明伶俐的妻子模仿這件婚紗也編織出一件又一件的蕾絲…

雖然只是傳說,不過布拉諾蕾絲這種舉世聞名的複雜編織技術,
多少跟她們編織魚網很有關係的!

但布拉諾的蕾絲終究敵不過工業生產,
現在Burano會這種技術的人已經寥寥無幾了!

島上商店所看到的,絕大多數是拿廉價的大陸貨來冒充的!

只剩老奶奶還在一針一線,為布拉諾蕾絲的傳承努力著!

慕拉諾還有個有趣的亮點,那就是歪斜的鐘塔,
受到沙質地盤鬆軟的影響,聖馬第諾教堂的鐘塔也跟比薩斜塔一樣傾斜,
在布拉諾每個角落都可以看得到它搖搖欲墜的身影!

布拉諾的比薩斜塔,San Martino教堂16世紀的鐘塔

教堂內有委諾內些畫的耶穌受難(Crucifixion)

布拉諾島其實很小,
以當地著名音樂家Baldassare Galuppi命名的廣場是最熱鬧的地方! 

廣場上這位18世紀的音樂家的半身雕像Baldassare Galuppi (1706-1785)

蕾絲博物館Museo del Merletto

沿著島上唯一一條小運河越往裡走,會發現房子越爭奇鬥豔!

有薰衣草的紫,玫瑰的紅,青椒綠,芥末黃,還有比天空還藍的…

傳說這是為了當地漁夫夜晚回家容易辨識,
每一戶都濃妝豔抹,塗上不同顏色,

如果有人要更改自己房子的顏色還需要經過申請許可才可以,
怕的是破壞整體美感!

不管是不是真的,旅人總是愛聽這些哄騙,不想驚醒眼前的浪漫! 

Torcello

再度跳上12號船前往最後一站Torcello,
Torcello離Burano很近,只是會來的觀光客很少,
大多是驚喜逛完布拉諾的彩色房屋後就回威尼斯了!

下船後,你會發現那麼大的一座島只有一條路,四周空曠卻只有幾戶人家,

但這條岸邊小路走起來卻是非常心曠神怡!

中途會遇到一座小小的單拱石橋,稱為魔鬼橋Ponticello del Diavolo,

相傳當地人一覺醒來發現橋已造好,認為除非魔鬼否則是辦不到的事!

魔鬼橋Ponticello del Diavolo

繼續往東走跨過整座島來到另一邊,

比威尼斯歷史還早的陀切羅,人口曾經高達兩萬人,
在十世紀時已是當時東西方交流的貿易與政治的中心了!

但隨著沼澤淤積,河流停滯,航運不振,經濟逐漸衰退,

更悲情的是瘴癘瘧疾隨之而來,

12世紀時的陀切羅已經破敗傾圮宛若鬼城,

原本幾十座的宮殿跟修道院被拆下來挪到威尼斯去蓋新教堂,

目前陀切羅只剩下兩座教堂跟一兩間小宮殿,還住在島上的居民不超過十個人!

教堂前的廣場有張石椅,相傳是匈奴王,人稱上帝之鞭的阿提拉坐過!

但其實是某時期的主教座席,主教石椅在拜占庭時代是很常見的,

說這位燒殺擄掠北義大利的匈奴王阿提拉來過陀切羅,是完全戲劇化的穿鑿附會!

阿提拉王座Trono di Attila

委內托省立博物館是14世紀的兩座宮殿所組成,進去參觀要收費,

但其實很多古物就已經展示在露天廣場上了!

建於西元639年的主教堂,聖母升天教堂Santa Maria Assunta,

是整個威尼斯跟潟湖區最古老的主教堂!

教堂還是早期基督教教堂那種巴西里卡(Basilica)的形式,教堂內有非常精采的拜占庭馬賽克藝術!

聖弗斯卡教堂Santa Fosca 建於11到12世紀之間,

已經出現希臘十字格局,但十字耳堂上方卻缺乏圓頂,

據說是因為當時的希臘工匠罷工離去,當地人無法接手所造成,

因此有人戲稱這座教堂為未完成的教堂!

San Michele Isola

1948年海明威在陀切羅島寫下被批評得一文不值的渡河入林

(Across the River and into the Trees),

但兩年後”老人與海”讓海明威得到了諾貝爾文學的桂冠!

文人自然會喜愛威尼斯,回程時船會經過墓島,聖米加勒島(San Michele Isola ),

很多的名人都安葬在島上,包括現代音樂之父史特拉汶斯基,

奧地利科學家杜卜勒還有詩人龐德等,

如果有時間上去到墓園裡面走走,當然是很好,

不過那要另外從Fondamente Nove搭4.1或4.2號船前往,

但像我這樣有點距離地看著墓島也很美,

那座建於1469年威尼斯第一座文藝復興風格的白色教堂聖米加勒,

正沐浴在溫煦的亞德里亞海風中!

旅程小Tips:
威尼斯公共汽船一日(24小時)卡One-Day Travel Card  20€
單趟 7.5€,所以只要坐超過四趟就值回票價了!
每次上船前卡一定要記得在碼頭的感應器刷過,否則抓到會罰!稽查很勤不要心存僥倖!
Mazzobo的餐館Trattoria alla Maddalena,週四休息
參觀陀切羅的聖母升天教堂Santa Maria Assunta 需要收費,門票5€