Monestir de Pedralbes,唯美的加泰隆尼亞哥德式修道院

Pedralbes,佩德拉貝斯,是拉丁文petras(小石頭)與albas(白色)的合字,
但Pedralbes豈只是顆白石?她的潔淨唯美,在我看來就像白玉般無瑕!

佩德拉貝斯修道院全名是El Reial monestir de Santa Maria de Pedralbes,

修道院有點偏遠,從加泰隆尼亞廣場附近的格拉西亞大道搭22號公車,

也要40分鐘才能到達,

但下車站牌離入口小城門很近,算是最好的交通方式!

舊有城牆只剩南北兩座高塔跟小城門(上圖為南門,下圖為北門)

南門入口右邊這間小修道院屬於聖方濟會,當時有9位修士駐屯這裡就近監護,

現在房子屬於私人家族所有;

白石修道院是1326年老國王Jaume二世為年輕妻子Elisenda de Montcada

在城郊佩德拉貝斯地區興建的修道院,

隔年國王駕崩,Elisenda成為寡婦,便搬進了修道院內的小皇宮,

一直到1364年去世為止,Elisenda都住在修道院裡也葬在這裡,

王后死前囑咐要拆去小皇宮,財產交付修道院,

並且交代巴塞隆那市府負起守護修道院的責任,

到現在考古專家們都還在努力尋找這座小皇宮的遺址;

Elisenda的石棺就安置在相隔修道院教堂與迴廊的牆中間,

教堂這邊是皇后打扮;修道院迴廊那邊是寡婦素服,顯示Elisenda的雙重身分

可惜的是當我們拜訪修道院時教堂正在維修,所以無法拍照,

只能用維基跟修道院官網的圖片來想像...

 教堂那面的Elisenda王后陵寢(上)跟一牆之隔修道院這邊的寡婦之墓(下)
photos from WikiMedia

photos from monestirpedralbes official web

單廊式修道院教堂,細長的柱子,優美的拱線,讓人想到海上聖母教堂,

果然這兩間教堂都是來自同一建築師的設計!

Elisenda一生都未出家,出家的是她來自蒙特卡達家族的姊妹姪女們,

最值得一提的是她擔任第二任修道院主持的姪女Francesca Saportella,

雖然那時修道院少了來自國王的支助,還要面臨當時的饑荒,瘟疫與戰亂,

Saportella還是不改其藝術品位,請來宮廷畫家Jaume Ferrer Bassa

在民眾常來祈禱參拜的小禮拜堂牆壁上創作濕壁畫,

這就是這裡最珍貴的聖米歇爾小禮拜堂!

推動聖米歇爾小禮拜堂壁畫最有貢獻的修道院住持Francesca Saportella石棺

修道院迴廊牆上的石棺群

這些畫被認為是加泰隆尼亞最早期的文藝復興畫作,

深受當時才起步不久的義大利文藝復興影響,有著喬托Giotto早期透視構圖的影子!

濕壁畫主要是描寫耶穌的一生,雖然部分已經斑駁,但栩栩如生!

水溶性顏料居然能讓畫中人物的絲絲金髮跟穿著衣物質料閃閃發光,令人驚嘆!

Pedralbes修道院另一個亮點是長40公尺,樓層多達三層,是歐洲數一數二的巨大!

迴廊旁的房間是修女們日常生活的地方,

有會議廳Chapterhouse,禮拜堂,藥草房,廚房,食堂,地窖,宿舍,

到1980年之前修道院都還在運作,有19位修女在這裡生活,

走一圈迴廊,剛好可以一窺修女神祕的日常起居;

炎炎夏日裡最令人心曠神怡的是迴廊庭園,

噴泉,水池,高大的樹跟各種藥草園圃,綠意盎然,

寂靜無聲,只聽蟲鳴鳥叫,更突顯這裡遠離市中心的塵囂!

巴塞隆那主教堂的十三隻白鵝

巴塞隆那主教堂,Catedral de la Santa Creu i Santa Eulàlia,簡稱為La Seu(主座),

是以聖十字和巴塞隆那主保聖人聖艾伍拉莉亞為名的主座教堂,
教堂位於巴塞隆那歷史古城區Barri Gòtic的正中心;

如果不算之前較小規模的羅曼式聖十字教堂,

從交馬二世國王下令興建這座主教堂到1448年完工共150年才蓋完!

從巴塞隆那海港空中纜車所見的巴塞隆那主教堂

從蒙居意克山城堡邊坡所見的主教堂

從桂爾宮屋頂所見的主教堂

教堂東南邊有一個最古老的入口San Ivo門,

San Ivo是律師業的主保聖人,門的兩邊各有一塊石碑,

分別用拉丁文跟加泰隆尼亞文標示著教堂是在1298年動工的;

另一個可以直接通往修道院迴廊的古門是聖殤門Puerta de la Piedad,
山牆上是精采的15世紀德國人所作哥德式浮雕,卸下耶穌;

巴塞隆那主教堂是座不折不扣的哥德式建築,但是外觀上卻是新舊雜陳的,

西北方的主要入口立面跟雙尖塔非常新穎,是19世紀才添加上去的!

但是我不得不稱讚主教堂前的廣場的確夠雄偉大氣,這個主座廣場Placita de la Seu,

大到你在廣場任何角落都可以輕易地將這座大教堂完整入鏡,

假日時這個廣場也是眾多巴塞隆那人大規模跳傳統舞蹈Sardana的地方;

教堂中午時段必須購票入場,但是下午五點半過後是免費參觀的,

所以五點左右你就會看到一堆人聚集在教堂外等著免費進教堂,

主教堂果然有王者的氣勢,五廊式的大殿大到即使樑柱挑高,採光仍然不足,

而迴廊周邊羅列的小禮拜堂居然多達28個!

整座教堂最重要的聖艾伍拉莉亞的石棺,
是放在主祭壇下一個非常華麗的地下聖壇,

走下去朝拜的信徒絡繹不絕,每個人都神情嚴肅,口中念念有詞,非常虔誠!

聖艾伍拉莉亞是羅馬時期殉難的,聖女死時才13歲,

在不遠的猶太區有條小巷Baixada de Santa Eulàlia

那裡還有個小神壇標示著當時她赤身裸體被推入塞滿碎裂物的圓桶,

然後滾下斜坡的地方;

Baixada de Santa Eulàlia

相較於西北邊華麗雄偉的新立面,

在主教堂的東南邊你可以找到教堂最古老的中世紀斑駁痕跡,

浮雕生動地刻畫英勇騎士與洪水猛獸搏鬥的情形,

半圓頂室拱壁上方還有各種千奇百怪的雨漏(Gargoyles),

獨角獸,石鬼,還甚至有大象!

如果轉回主教街從Plaça de Garriga i Bachs廣場前的Santa Eulàlia門進入,

就走進主教堂附屬的15世紀哥德式修道院迴廊,

跟外面街道上喧囂過往的遊客相比,這裡真是一個世外桃源!

棕櫚樹,水池,噴泉帶來有如綠洲般的清涼,

這個鵝泉Fuente de las Ocas就是這裡13隻白鵝的家,

也是聖體節時大家玩ou com balla,噴泉跳舞蛋的場地,

而13也正代表著巴塞隆那守護神聖艾伍拉莉亞殉教時的年紀,

每隻潔淨無瑕的白鵝,正代表著聖艾伍拉莉亞該有的天真無邪的童年歲月!