聖索菲亞大教堂與拜占庭的宮廷故事

西元330年君士坦丁大帝在古希臘城邦拜占庭這裡建起新羅馬城,人稱君士坦丁堡;

西元476年,西羅馬末代皇帝被蠻族將領廢黜,

風中殘燭般的西羅馬帝國正式宣告壽終正寢!

而另一邊,東羅馬則繼續頂著羅馬帝國的光環奮鬥著,

雖然領域不斷縮小,但仍舊再撐了一千年,

直到1453年鄂圖曼土耳其的蘇丹穆罕默德二世以征服者之姿進入君士坦丁堡城內!

西元六世紀,東羅馬來到第一個盛世,查士丁尼時期,
歷史名將貝利薩留幫查士丁尼收復了許多羅馬帝國的失土,
版圖東至波斯,西到西班牙,北至多瑙河,南到埃及,
疆域僅次於屋大維奧古斯都統治時期!
另外他收集歷來古羅馬的律法成為查士丁尼法典,
而所建的聖索菲亞大教堂更是帝國最輝煌璀璨的象徵!

事實上這是在這地點上所蓋的第三代教堂,

前面的分別是君士坦丁與狄奧多西二世所建,

現在在進入教堂的前廊前你還可以看到狄奧多西二世時期的教堂遺跡;

西元532年首都發生尼卡大暴動,不但危及查士丁尼政權也摧毀了聖索菲亞大教堂,

但查士丁尼在平定動亂以後馬上又於同年重建,

不到5年便完成了更大的聖索菲亞大教堂,

在近古時代,這是前所未有的大圓頂,離地高55.6公尺,直徑約31公尺(因不是正圓),

雖直徑不如羅馬的萬神殿的大圓頂卻更高,更雄偉,被認為是歷史上的建築奇蹟!

四個帆拱讓圓頂可以在方形的空間撐起,為了減少圓頂重量所帶來的巨大外擴力,在東西兩邊都加上一個半圓頂及拱托(這點翡冷翠的百花聖母大教堂有學到!);

但即使如此,圓頂的重量及頻繁的地震依然造成很大的問題,

因此在奧斯曼時代,帝國建築師錫南
特別在建築體四周添加了許多粗壯的拱托與飛扶拱;

聖索菲亞的意思是Holy Wisdom,指的是基督神聖智慧的一面,

與一旁的聖艾琳娜(意為神聖和平)大教堂並稱為拜占庭帝國最重要的兩大教堂!

除了被第四次十字軍東征所佔據的那60年,聖索菲亞大教堂一直都作為正教會的主教堂,這也是君士坦丁堡普世牧首所在;

聖索菲亞大教堂也啟發了後來鄂圖曼土耳其的帝國建築,特別是1616年的藍色清真寺;

君士坦丁堡被征服後,在藍色清真寺完成前,

聖索菲亞大教堂也一直是帝國的最大清真寺!

改成清真寺的聖索菲亞大教堂依然叫Aya Sofya,

只是基督神像被覆上厚厚一層灰泥,聖幛被移除,換來三個m:

mihrab(麥加神龕),minbar(講壇)還有Minaret(呼拜塔);

四座呼拜塔只有西南邊那座是由紅磚蓋成的,其餘是灰石或是砂岩打造;

所幸鄂圖曼蘇丹為維持帝國光采,建築常有維修,

最後一次也是最重要的一次是在1847年,請來瑞士建築師Fossati兄弟,

兩位弗薩提除了修復建築體以及內部重新設計,

對這些蓋在灰泥下的拜占庭馬賽克也加以清裡及記錄,然後重新覆蓋保存;

1932年美國拜占庭學會重新掀開這些千年的馬賽克鑲嵌畫,

三年後,聖索菲亞大教堂終於以博物館的方式重新向世人開放!

參觀聖索菲亞大教堂博物館是從西面的外前廊進入,

進教堂前先看到左手邊有第二代狄奧多西二世教堂的遺跡;

早期基督教(Paleochristian)的圖騰:羔羊

外前廊牆邊展示原先教堂的銅鐘,宗教會議決議的告示石碑,皇后的石棺等考古物;

前廊分內外兩狹長前廊,

外前廊與內前廊以五道門相通,內前廊則以九道門進入正殿,

但是最中央最宏偉的是帝王門,顧名思義過去是帝王進出教堂專用的大門;

帝王門上方的山牆馬賽克畫是十世紀早期的作品,

這是拜占庭帝國第二個盛世,馬其頓王朝,

皇帝里奧六世向端坐在王位上的全能基督跪拜,

雖然一樣採全能基督(Pantocrator)的姿勢,

在這裡,耶穌少了嚴峻,卻多了些仁慈與憐憫;

里奧六世一開始奉父之命娶了敵對家族的女兒,兩人關係冷淡膝下一直無子,

等到妻子過世後,里奧六世再婚,結果新皇后只為他生了個女兒就過世了;

當里奧六世想違反教規再結第三次婚時,大主教反對了,

而這次他的新婚妻子給了生了個夭折的兒子!

里奧六世沒有放棄,決定第四次娶妻,終於有了子嗣,

但是他已經嚴重傷害到與教會關係了!

在查士丁尼的教堂初期是以圓頂以及百根巨柱這種宏偉的建築為主,

教堂內除了壁面彩色大理石的裝飾外,只有簡單的拉丁十字圖騰,

描繪人物的馬賽克鑲嵌畫是後來的事了;

西元8到9世紀,拜占庭因為貴族與平民還有教會與宮廷之間的鬥爭,

產生了破壞神像運動(Iconoclasm),

所以現在教堂內看到的馬賽克畫大多是那之後的作品了!

從內前廊的最北端有個坡道,過去是皇后及宮廷人員專用的,

現在遊客也可以從這裡登上二樓的迴廊;

上層迴廊圍繞教堂大殿直到東面半圓頂室為止,形成一個馬蹄形,

這是皇后隨行宮廷人員教堂內參與宗教儀式也觀看底下群眾的特區,

是整座教堂裡馬賽克畫留存下來最完美的地方!

其中西面最正中,也就是帝王門正上方有四根綠色大理石柱的區域是皇后包廂,

有一塊圓形棗紅大理石地板標示著皇后的位置;

教堂裡這些從以弗所阿特米斯神殿拆來的綠色花崗岩柱以及從埃及運來的斑岩,

最足以顯示紫金王朝的貴氣;

拜占庭特有的梯形鏤空柱頭,上面有皇帝特有的花押字monogram;

迴廊來到西面底端要進入南迴廊時會遇到一道大理石門,

被稱為天堂與地獄之門,是主教會議室的門;

靠近外牆窗邊有一幅被譽為整座教堂裡最動人的馬賽克畫,請願,東正教叫Deesis,

在末日審判中聖母與施洗者約翰正在懇求基督原諒人類的罪惡;

馬賽克畫作於1261年,

此時正值巴列奧略王朝的邁可八世從十字軍拉丁帝國手中收復君士坦丁堡,結束60年羅馬天主教的統治回歸東正教信仰的時刻!

畫中人物情感流露,貼近真實生活,被認為是拜占庭繪畫文藝復興的濫觴!

聖母頭兩旁MP與ΘΥ字樣,是Mētēr與Theou的縮寫,意即神之母,東正教叫Theotokos,
另一邊施洗者約翰,希臘叫Ioannes Prodromos;

不遠的地板上還可以看到這塊威尼斯總督丹多洛的墓碑,

不過這是19世紀時一位前來修復教堂的義大利建築師為標示丹多洛的墳墓位置所放;

Enrico Dandolo這位年近九十,幾近全盲的老總督,

帶領第四次十字軍東征洗劫君士坦丁堡,死後葬在聖索菲亞大教堂,

但鄂圖曼土耳其征服君士坦丁堡後丹多洛被起棺棄骨,任由野狗啃食,

後來因為穆罕默德二世邀請威尼斯畫派宗師貝利尼來伊斯坦堡為他畫肖像,因此讓他把丹多洛的盔甲帶回威尼斯家鄉!

丹多洛之後四百年在17世紀的時後,威尼斯又出了個莫洛西尼總督洗劫了雅典,

下令砲轟兩千年古蹟的帕德嫩神殿,造成歷史上永遠無法彌補的文化災難!

欄杆上有10世紀時維京傭兵的塗鴉,

這是當時前來君士坦丁堡當傭兵的瑞典維京士兵,

在教堂內留下一堆到此一遊塗鴉的其中之一,

原來遊客水準經過兩千年始終沒進步呀!

南迴廊走到東邊盡頭有兩幅充滿宮廷故事的馬賽克畫,

這兩幅畫保存算完整,格式也十分類似;

最裡面的是女皇佐伊的馬賽克畫,

馬賽克畫約作於11世紀,是馬其頓王朝的末期;

耶穌以全能之姿坐於王座上,在有光暈的頭部兩側有字母組合字母IC和XC,

意思是耶穌基督,Iēsous Christos;

佐伊的第三任丈夫君士坦丁九世手上捧著錢包要奉獻,頭上文字註寫著:

君士坦丁,上帝基督虔誠的皇帝,羅馬的帝王,來自Monomarchus家;

拜占庭史上第二位女皇佐伊則捧著捲軸代表奉獻的計畫,頭上寫著:

佐伊,非常虔誠的女皇!

有趣的是Zoë女皇換了三任丈夫,頭像也換了三次,

君士坦丁九世的頭像明顯是挖空重貼上去的,
但保養有方的佐伊在這次結婚時已經66歲了還是一樣年輕美麗!

而且就算第一任丈夫是佐伊與情夫(第二任丈夫)聯手溺死餘澡盆中,

因為出身於紫金皇族的正統(Porphyrogenita),佐伊女皇還是依然受人民愛戴!

靠外側右邊的是科穆寧王朝時期的馬賽克畫,約作於1122年,

與佐伊馬賽克相隔約一世紀,可以看出兩者已明顯不同,

這時候的作畫風格更貼近真實,自然表情不再僵硬;

約翰二世皇帝手捧要奉獻的錢包,另一邊來自匈牙利的皇后艾琳娜手拿捲軸,

只見她金髮辮子,粉白皮膚,灰色眼珠子,

注意不要與拜占庭刺瞎兒子當上王位的第一位女皇艾琳娜搞混,兩者相差350年!

牆的轉角連續著另一位皇家人物是他們17歲的長子Alexius Comnenus;

北迴廊較無文物可看,原本北側鼓室牆可以看到壁龕上有三尊聖人的馬賽克畫,

現在因為進行維修所以不容易欣賞;

但當原路從西北邊樓梯間離開時,可以試著找尋一下北迴廊西側有個隱藏版的畫,

皇帝亞歷山大馬賽克鑲嵌畫,

畫中亞歷山大穿戴著完整的皇家禮服跟配飾,他右手持卷軸,左手捧著王權寶球;

西元10世紀初馬其頓王朝的亞歷山大在父親巴西爾一世去世後與兄長里奧六世共治,

等到里奧六世過世亞歷山大正式接任皇帝,但13個月後自己也走了,

是個短命又不受歡迎的皇帝;

因為這幅畫藏在狹窄陰暗的兩拱之間,非常不容易找到,

所以到了最後才被考古學家發現;

回到一樓正殿,

先到最西北角落的一根神奇之柱,柱面上有一個凹洞會滲出水來,所以又稱冒汗柱,

據說將拇指插入洞裡轉一圈可以讓你許願成真,

只是這樣,真不會影響柱子結構安全嗎?
就像義大利一樣,有太多古蹟總是被加油添醋,是浪漫?還是破壞?

Lustration urn from Pergamon,兩只一整塊雪花紋路大理石所雕成淨潔甕,

由蘇丹穆拉德三世從帕加蒙帶回,作為伊斯蘭儀式淨禮用;

從正殿看帝王門,正上方就是皇后專屬包廂,
帝王門門檻的大理石經過千餘年踩踏都已經磨平了;

Omphalion,意思是世界的肚臍,

由大小不同圓形彩石所拼成的地板包括紅,綠色斑岩及綠色,粉紅色的花崗岩,

位於穹頂下東南角的空間,是拜占庭皇帝加冕的地方,

千年來帝國共經歷了12個王朝93位皇帝!

大圓頂
巨大挑高的圓頂在底部開了40道窗口,讓圓頂看起來看起來更輕盈,像懸停在半空中!
40條拱肋匯集在中央圓盤,原本這裡是全能基督的圖像現在是可蘭經的詩句;

The Seraphim Mosaic,熾天使馬賽克

四位紅色六翼的熾天使保護著原本是全能基督徒像的大圓頂中心,

東面的兩位是原本的馬賽克,西面兩位則是後來補畫上去的,

鄂圖曼帝國統治期間,熾天使臉部以星狀物覆蓋;

Mosaic of Archangel Gabriel,大天使加百利馬賽克
可以追溯到9世紀,位於大圓頂與東半圓頂交界的拱面上,
原本還有個對稱的米迦勒大天使可惜沒有留存下來;

半圓頂室馬賽克,The Virgin and Child Mosaic,

聖母坐在鑲嵌寶石的王座中,她右手搭著作在膝蓋上小耶穌的肩膀,

左手拿著一條手帕,

馬賽克以6世紀原始的金色背景為背景,

從銘文可以猜測這是867年巴西爾一世時期所恢復的聖像破壞運動之前作品,

是聖索非亞大教堂的最古老馬賽克;

主祭壇被改為麥加方位神龕,mihrab,

兩側為16世紀蘇丹蘇萊曼大帝從征服匈牙利後所帶回來的巨大銅燭台;

mihrab的北邊是挑高的蘇丹樓座,Sultan's Imperial Loge,

是19世紀Fossati兄弟那次整修時所設計;

蘇丹馬哈茂德一世所建造的圖書室;

西南大門的馬賽克

門楣上的半月窗是11世紀的馬賽克,

猜測是用來紀念巴西爾二世(外號叫保加利亞的屠夫)對保加利亞的勝利;

聖母抱聖子以祝福之姿坐在鑲滿寶石的王座上,

聖母聖子的左手邊是恭敬捧著城市模型,代表建城的君士坦丁大帝,

右手邊是呈獻聖索菲亞大教堂的查士丁尼大帝;

最後要走出教堂可以從鏡面反射在看一次這幅馬賽克畫,

更深刻了解君士坦丁堡與聖索菲亞大教堂對拜占庭帝國人民的意義;

也別忘了這扇教堂最古老的銅門,叫美麗門,The Nice Door,
這是西元九世紀皇帝Theophilus從西元前2世紀的神殿廢拆來的,門上刻有他的花押,
這道門過去是皇帝從皇宮走來的特殊通道;

出了教堂是教堂南邊的建築群,

原本聖索菲亞大教堂的八角洗禮堂現在都已經變成是蘇丹們的皇室墓園區了!

聖索菲亞大教堂博物館參觀資訊
開放時間:每天, 夏季 9AM to 7PM; 冬季 9AM to 5PM
門票價格: 72 TL,Istanbul Museum Pass可用