消失中的天空之城,Civita di Bagnoregio

巴紐雷焦的舊城,Civita di Bagnoregio獨立於山巔,

在一片低窪的荒谷中出現宛如漂浮在空中的城市,

被認為是宮崎駿動漫,天空之城故事中的拉普達,事實上,

天空之城的靈感是來自宮崎駿一趟英國南威爾斯城堡與大礦坑的旅行;

這個居民只剩11名破敗小鎮,在十幾年前仍然沒沒無聞,

由於距離羅馬近,加上被列為義大利最美麗的小鎮,

Borgho più bello d'Italia,

在被中國大媽以及台灣旅行團炒紅後,

如今旺季時擠滿來此一遊的東方面孔!

其實在歐洲有很多像這樣遺世獨立的鷹巢城或者所謂的天空之城,

Civita di Bagnoregio之所以特殊而且暫列UNESCO世遺候選名單,

主要是地理環境瀕臨危絕,被稱為la città che muore,垂死之城!

義大利中部古老的沃爾西尼(Vulsini)火山群,

在這一帶原先脆弱的粘土底層上添加了火山凝灰岩,

東邊的台伯河由北向南貫穿,造成山崩與侵蝕的現象不斷發生,

一座座尚未被侵蝕的高地就像是山谷中頑強抵抗的城堡,

是防禦敵人侵略跟盜賊騷擾的最佳庇護所,

Pitigliano以及Orvieto這些凝灰岩山城都是像這樣,

在火山的邊緣上發展起來的;

Orvieto(上)與Pitigliano(下)

但Civita di Bagnoregio這裡的侵蝕地形似乎較為劇烈,

一道道深壑鴻溝已經在四周開展延伸,

原本上頭保存完好的中世紀村莊,面積不斷潰縮;
事實上為了解決地震與侵蝕帶來的山體嚴重坍方問題,

在2500年前的伊特魯里亞人就懂得在河流上築壩並建造排水渠,

來保護山城的地基,

後來的羅馬人也繼續這樣努力,

中世紀時期更是努力造林並加強邊坡工程,

但是17世紀末的一場大地震,徹底加速了舊城的衰落!

地質結構的不穩定確實影響了古城的建築,

許多義大利甚至全世界的文化遺產都是如此,

約旦的佩特拉,秘魯的馬丘比丘,智利的復活節島都岌岌可危,

但都不及Civita di Bagnoregio這樣,像是長期抗戰史一樣,

持續不間斷地在改進,適應與科學紀錄,

兩千多年以來人類在極其脆弱和不穩定的自然環境中,

仍然努力與天爭地,

教堂,宮殿與民宅,一棟棟紅瓦石砌的建築構成完整的社會機能,

石頭鋪成的街道即使狹窄也仍遵循古羅馬城市的格局,

這樣連續的文化生活層,展現出一種對美麗堅持的和諧!

要參觀Civita di Bagnoregio最好的方式除了自駕開車外,

是從Orvieto搭公車作一日遊,深藍色的Cotral地區公車,

每天有數班公車從Orvieto上纜車站附近的Piazza Armi廣場出發,

這是以當地居民跟學生為主的服務,

所以在上下學時段班次較密集,其餘時段則班次稀疏,

車票可以事先在菸草店買好來回票,也可以上車時再跟司機買;

在8點30分搭上當地學生來Orvieto上學的這班回頭車,

車子在下山時會先在山下的Orvieto火車站停靠,

然後再一路開上山谷裡蜿蜒的山路,

沿路是怡人的葡萄園與田野農家風光,約50分鐘就可抵達Bagnoregio,

在Via Garibaldi小站下車,回程時也是在同一個站牌搭車;

從Bagnoregio的站牌這裡要到Civita,

在旺季時旅遊中心旁的加油站停車場有接駁小巴開到Civita的外停車場,

不過班次很少,不用刻意等待,

如果用走的過去,也不過是兩公里,20分鐘的路程,

沿路會經過商店人家,其實算好走而且也不荒涼!

位於停車場東邊的Belvedere公園內最靠近懸崖邊的觀景台,

是最佳全景取景處,甚至比更靠近古城的橋頭停車場還要好,

這個角度跟距離是最能展現漂浮在天空的感覺,

相信如果在清晨時有山嵐縹緲面紗之下一定很夢幻!

Civita di Bagnoregio介於西邊博爾塞納火山口湖和東邊台伯河之間,

四周是被稱為荒谷的Valle dei Calanchi,

要進古城只能從唯一通道,一條在1965年蓋的人行天橋,

你必須在橋頭的票亭買好入場票才能進去,

這條橋雖然短短112公尺,但卻非常陡,

橋高出谷底50公尺,加上橋上風大也讓懼高症者走起來膽戰心驚,

不過在全景橋上眺望四周山谷壯觀景色,確實令人驚嘆!

過了橋再爬一段階梯會遇到Civita的唯一入口,

是最早因是伊特魯里亞人從凝灰岩壁中開鑿出來的,

所以叫洞穴門,Porta Cava,

後來改名為聖母門,Porta Santa Maria,

過去Civita一度有五座城門,如今只剩這個了;

門的兩側有兩個獅子淺浮雕,爪上都抓著一顆人頭,

而在中央拱頂上則有一隻老鷹停在獅子頭上的石碑,

這是在紀念1494年Civita居民成功地推翻

來自Orvieto的Monaldeschi家族高壓統治;

聖多納多教堂,Chiesa di San Donato所在的廣場是城裡的中心,

古樸穩重的羅曼式教堂有改建過的文藝復興風格立面,

一旁高聳的方形鐘塔底部,

赫然發現建材用上兩副伊特魯里亞時期的黑色玄武岩石棺!

城內住戶居民雖然不多,但房子庭院到處都有細心照顧過的小花園,

人去樓空的舊時大宅院,現在成了地質博物館以及城市歷史博物館;

面積不斷潰縮的古城,

從每個巷弄延伸出去很快就可以到達懸崖邊,

越靠近懸崖的建築地層陷落就更明顯,

地基的不斷掏空,讓這些歷史建築幾成廢墟,

尚未滑落者只能靠著打樁加固,在努力支撐著;

戰戰兢兢站在露台上環顧四周,

一處處光禿禿的坍塌就像我們921大地震後的九份二山,

在驚歎造物者鬼斧神工之餘,

更可以感受這座曾經一度繁榮的古城所面臨毀滅消失的無奈!

疫情後第一年的五月前來的遊客還沒回籠,

古城內開門營業的商家不多,街道也不見人潮,

難以想像這裡已成了義大利中部最熱門的觀光景點,

小小地方一年可以湧進85萬的遊客呢!

Civita di Bagnoregio的旅遊資訊

交通方式:最新公車時刻表可以上Cotral官網查詢:COTRAL

開放時間:每天早上8點到下午8點;

門票價格:平常日3€週末假日5€

托斯卡尼這樣玩(五)絲柏之路與教宗之城

托斯卡納的奧爾恰山谷,Val d'Orcia,

得名自穿越其中的一條乾溪Orcia,範圍從西耶納以南

一直延伸到義大利最古老的死火山,阿米亞塔山,Monte Amiata,

最西邊的Montalcino跟最東邊的Montepulciano剛好是托斯卡納的兩大酒鄉;

無邊無際的田野散佈著橄欖樹,葡萄藤與橡樹林,

起伏丘陵上整齊排列著絲柏樹,獨立農莊立於白黏土的圓丘上,

從羅馬從文藝復興到現代攝影都一直是創作題材;

被稱為法國來的路,Via Francigena穿越了托斯卡納,

其中奧爾恰山谷這段是最美麗的,

西元990年坎特伯雷大主教就是這樣前往羅馬接受教宗的授勳披肩,

在整個中世紀裡,商賈,旅客,朝聖者甚至十字軍東征隊伍絡繹不絕!

在13,14世紀時西耶納,農業急劇擴張,

創造了奧爾恰山谷獨特的鄉村面貌,

自然與文藝復興烏托邦理想還有意識形態相結合,

富有的西耶納商人投資發展農業,開發山谷變成生產性農田,

小農將一半的收成作為租金支付給商人,

商人支持村莊的發展,建造防禦工事,別墅和教堂,

這種理想的運作模式至今仍然維持良好的管理,同時兼具美學景觀,

因此被列為聯合國教科文組織世界遺產!

絲柏樹英文是cypress,義大利是il cipresso,是托斯卡納的符號,

在此之前我對絲柏的認識是從梵谷的畫得來的,

絲柏是最初伊特魯里亞人從東方的小亞細亞引進義大利的,

因為樹長得又高又細長,幾乎要連上天去,

被視為地與天的靈性溝通橋樑,

伊特魯里亞的墓園都能看到這種瘦高的柏樹,

接著羅馬人也照做,一直到今天,絲柏甚至成為生育力的象徵;

中世紀時期的富裕的人家,

常常會為每位剛出生的女兒種一棵絲柏,作為生育的幸運符,

按照傳統這棵樹會在結婚時砍來製作優雅的嫁妝盒;

北方的旅客走在Via Francigena時,

靠著高挺獨立的絲柏樹來辨認驛站的方向;

從文藝復興到18世紀,

莊園在大門前有條長長的絲柏迎賓大道成為流行,是富貴品味的象徵;

現在絲柏之路是網美,觀光團聚集拍照的地方,

不幸的是這些熱門的取景點其實都是私人產業,

人們隨意地在路邊停車,險象環生,

喧嘩地佔據莊園入口,完全不尊重這是私人產業,

甚至走入人家拍照,傷害個人隱私地! 

幾個熱門拍照點例如:靠近阿夏諾Asciano的Agriturismo Baccoleno 

維鈕尼Bagno Vignoni東北邊的Agriturismo Poggio Covili 

不遠的東邊谷底就是絲柏小教堂Cappella della Madonna di Vitaleta

事實上整個托斯卡納到處都有這樣的絲柏之路,

多待幾天.靜下心來欣賞,

近在眼前如你住的農莊,遠在天邊的小山丘上,

或是在你開車經過的鄉村路旁都可以發現,

她們可以是平行直線,也可以是彎曲婀娜多姿,

有些十字排列,還有些是方形,圓形圍繞著莊園;

欣賞絲柏之路最佳的季節是在春末夏初的五月,

這時綠草如茵,背景是藍天白雲,

其他時候不是陰雨綿綿,就是草皮收割完,地表一片枯黃,

除非你想重現神鬼戰士歸鄉的蒼涼,否則往往讓你失望!

如果說這片奧爾恰山谷像件大地上華麗的衣裳,

絲柏之路務無疑是衣上最美的刺繡圖案,

而座落在一座座山丘上的中世紀小城鎮就是被串起的明珠,

在追尋絲柏之路時停下來,拜訪這些小鎮是午後歇馬飲水的邂逅,

登高眺望遠方來時路,也更能感受托斯卡納文化與自然和諧融合;

皮恩札,Pienza(上),聖吉米納羅,San Gimignano(下)

基安齊安諾泉,Terme di Chianciano(上),

蒙特里久尼,Monteriggioni(下);

蒙塔奇諾,Montalcino自16世紀以來這座城鎮的面貌幾乎不曾改變,

雄偉壯觀的Rocca(堡壘)建於1361年,是歷史中心,

標誌著Montalcino進入西耶納的統治階段;

另一個地標是細長高聳的鐘樓,為市政廳增添光彩,

牆面上梅第奇家族紋章意味著最終這個城市還是落入佛羅倫斯方!

主廣場,人民廣場,Piazza del Popolo擁有典型的哥德式涼廊;

13世紀的哥德式教堂聖奧古斯都Sant'Agostino教堂;

蒙塔奇諾的副主教堂,Concattedrale del Santissimo Salvatore;

在15世紀時被教皇庇護二世升為主教堂,

19世紀以新古典主義風格重建;

14世紀的古老教堂有著拯救市民免於西班牙軍隊侵略的聖母像,

因而稱Madonna del Soccorso,

教堂經過漫長的三百年重建後成為如今巴洛克樣貌;

蒙塔奇諾是著名的酒鄉,

在義大利葡萄酒的世界裡有所謂的ABBBC,

蒙塔奇諾的Brunello正名列其中的1B!

蒙特普爾恰諾,Montepulciano,

坐落在Val d'Orcia和Val di Chiana兩山谷間,

這座美麗的文藝復興山城仍然遵循著中世紀的規劃,

在西耶納和佛羅倫斯之間的長期戰爭中,

蒙特普爾恰諾一直是佛羅倫斯的忠實盟友;

16世紀來自佛羅倫斯的知名建築師,老安東尼奧桑加洛,

帶著一群建築同好在蒙特普爾恰諾這裡大展身手,

L形的大廣場,Piazza Grande是整座山城的最高點,

這裡無疑是義大利最美麗的廣場之一,

從這裡開始建起了一座座文藝復興式的宮殿,

14世紀由米開羅佐Michelozzo設計的市政廳,Palazzo Comunale,

讓人想起佛羅倫斯的領主宮;

由Baldassarre Peruzzi於16世紀建造的孔圖奇宮,Palazzo Contucci,

桑加洛的諾比利塔魯吉宮,Palazzo Nobili-Tarugi

和人民隊長宮,Palazzo del Capitano del Popolo,

後者前方是獅鷲與獅子之井,Pozzo dei Grifi e dei Leoni,

也是1520年由桑加洛的作品,

代表佛羅倫斯的兩隻獅子跟象徵蒙特普齊亞諾的獅鷲

共同撐起梅第奇家族的盾形紋章;

聖母升天大教堂與翡冷翠的聖羅倫佐教堂一樣有未完成的立面,

城堡位於山城的最南端,現在是展場;

氣派的宮殿外,蒙特普齊亞諾出產的葡萄酒,Vino Nobile

也是帶著嬌貴的氣息,

從15世紀開始就受到西耶納貴族們的喜愛,

到了16世紀教皇保祿三世又更加推崇,

更被詩人歌頌為托斯卡納的酒神巴克斯,
似乎連蒙特普齊亞諾的人都認為自己是高人一等了,

在吸血鬼傳奇電影,暮光之城的新月決定在這裡拍攝後,

蒙特普齊亞諾顯然增添了更多光環了!

城外半山腰,有著大圓頂以及希臘十字格局的晚期文藝復興建築,

聖比雅久教堂,San Biagio,

也是由老安東尼桑加洛的傑作;

皮恩札,Pienza原是名為Corsignano的小村,

1458年教宗庇護二世(Pius II,本名是Enea Silvio Piccolomini)

為他這個出生地進行了歐洲首次的文藝復興式都市重劃,

他娉請建築美學大師亞伯蒂(Leon Battista Alberti)

的弟子Bernardo Rossellino來實現這個人文主義者心中的理想城市;

Pienza就是庇護(Pius)之城的意思,

著重在以人為本的城市空間新願景,

在梯形的庇護二世廣場,Piazza Pio II壯麗開展,

廣場四周是大教堂,皮科洛米尼宮,博吉亞主教宮以及市政廳,

一條新的主軸大街,Corso Rosselino連接了中世紀城牆的兩個城門;

城牆也在這一時期進行了改造,

庇護二世計劃將這個小鎮開發成他的夏宮,

涉及新建或重建的建築共約40棟,

這包括公共和私人,還有為平民建造的樓房;

皮恩札大教堂內部是典型的德國南部教堂的晚期哥德式風格,

而外部則是不折不扣的文藝復興式,鐘樓則融合了哥德與文藝復興;

左邊是博吉亞宮是庇護二世蓋給紅衣主教博吉亞,

也就是未來的教宗亞歷山大六世,現在是間教區博物館; 

右邊就是教宗的Piccolomini宮,在西耶納也有好幾棟Piccolomini宮,

一旁是建城前就存在的13世紀的小教堂,San Francesco;

高高的城牆邊有著寬闊的步道與駐足欣賞美景的平台,

皮恩札城雖不大,生活機能卻非常完善,

肉鋪,麵包烘焙坊,雜貨乾貨店,好吃的甜點,冰淇淋,餐廳隨處可見;

尤其這裡出產的綿羊起司,Pecorino di Pienza,

是義大利所有Pecorino中的極品,

奧爾恰山谷貧瘠的黏土逼出堅韌的青草,

加上皮恩札這一帶的草原混雜許多種香草,讓羊奶有種特別的馨香,

皮恩札就像個時空膠囊,

把那時代一切的美好,凍結在一座小小山城上!