伊斯坦堡最美的社區,Fener與Balat

橫跨歐亞兩洲的伊斯坦堡是個有1500萬人口的大都會,

但大量來自安那托利亞的移民以及一直缺乏整體延續的都市規劃,

讓公共建設跟不上人口成長的步伐,

大量違章建築,紊亂的交通以及缺乏公園綠地,

伊斯坦堡從來就稱不上是個宜居浪漫的城市!

伊斯坦堡雖然每年有高達1200萬名觀光客到訪,
但這大部分是集中在歷史城區這一小地方;

伊斯坦堡老城區西北方的第五丘,Fener與Balat區俯瞰著北面的金角灣,

在這社區內有著一種未經開發,久被遺忘的神祕色彩,

區內清真寺,猶太會堂與東正教教堂並存,

鵝卵石街道兩邊是古老木樓與拜占庭磚牆,房子則被塗上鮮豔的色彩,
橫空懸掛的晒衣繩迎風飄展,狹長的階梯上有地上玩耍的小孩;

Fener,法那爾區是指鄂圖曼征服君士坦丁堡後希臘人留下來聚居的地方,

因為過去附近有座燈塔(pharos),

所以這些希臘人也被稱為法那爾人,Phanariotes,

希臘正教最高的君士坦丁堡普世牧首座堂也設在這裡;

16,17世紀時這些流著拜占庭皇族血統的貴族後代因為高知識水準又經商有成,

一度受到鄂圖曼帝國蘇丹的重用,享有很大的特權;

但是到了1821年時因為希臘人起義要推翻鄂圖曼政權,連累到伊斯坦堡這裡,

當局對這裡的法那爾人進行種族屠殺以示報復,

等到希臘真正獨立以後又發生幾次的希土戰爭,根據1923年洛桑條約,

希臘和土耳其人口互換,法那爾人再次離開家鄉,變成難民!

法那爾區的隔壁巴剌區,Balat,這個字從希臘語宮殿platation而來,

指的是這一區裡那座拜占庭帝王最後的住所,Blachernae宮;

1492年西班牙天主教雙王開始清洗宗教,伊比利半島的猶太人被迫離開家鄉,
這時鄂圖曼反而張開雙手歡迎這批高文化水準的猶太人,
這些說著拉丁語被稱為西班牙的猶太人,Sephardim
輾轉巴爾幹半島來到伊斯坦堡這地區落腳,
與原先這裡說希臘語的猶太人結合,形成當時伊斯坦堡裡最大的猶太區;

近年來歐盟與伊斯坦堡市政府合作,

計畫能保護這裡的歷史文化同時振興這個社區,

但是消息曝光反而引來財團提前介入,弱勢居民面臨無家可歸的窘境,

同時,因為有越來越多的觀光客前來探索,

缺乏規劃的大型飯店,時髦的咖啡館與藝品店不斷湧入,

當地居民的原味逐漸消失!

離紫金貴族宮幾步之遙,是間廢棄的猶太會堂,Kasturya Synagogue,

名稱來自馬其頓的一個村落,

從1492年西班牙宗教裁決輾轉逃來伊斯坦堡這裡,也有五百多年了;

Kasturya猶太會堂的門拱上還依稀可見希伯來文

這是伊斯坦堡最古老的猶太會堂之一,現在的門面是19世紀時翻修過的,

不過終究敵不過人口外移,現在這間會堂是處於封閉狀態;

參觀完科拉教堂馬賽克博物館後,我從第六丘峰頂迂迴走下山,先來到巴剌區,
一路雖然單調荒涼些,卻有絕佳的金角灣景色可以俯瞰;

中午時分,狹窄的街道來往的都是出來聊天喝茶兼買賣的當地人,

對照於路旁廢棄的修道院與孤零零的十字架,明顯冷清許多;

有間不起眼的猶太會堂還在運作,
這是Ahrida Synagogue,也是伊斯坦堡最古老的會堂之一,

從名稱可以知道這批猶太移民曾經待過馬其頓地區的Ahrid,

會堂在伊比利半島猶太人大遷徙來到鄂圖曼帝國的500週年紀念日時重新開張;

Ahrida Synagogue門楣上紀念遷徙五百年的希伯來語紀念碑文

像迷宮一般地左彎右轉,終於來到明信片般的取景地,大階梯,

不少年輕男女專程來到這裡紛紛拿起手機自拍;

爬上階梯又是另一個著名的取景處,

高處的馬路地面幾乎與底下巴剌區的金角灣河岸水平重疊!

街頭一座廢棄的小噴泉,Tarihi Balat Çeşmesi,現在像石敢當一樣鎮守著路口;

轉角處又是一條又陡又長的階梯

一棟棟木樓雖破敗卻有著優美的身影,

過去在使用的可是來自黑海地區的上好的木材呢,

但在1930年代以來這裡因拓寬街道,這些木樓而逐漸凋零!

取而代之的是一間間整修新穎,牆面塗著鮮豔色彩的樓房;

爬上第五丘的萬福聖母堂,Theotokos Pammakaristos,

現在是征服者清真寺,Fethiye Camii,

 這是13世紀巴列奧略王朝時期最重要的教堂建築之一,

君士坦丁堡淪陷後,原本蘇丹答應要讓東正教徒保留這間教堂,

作為君士坦丁堡普世牧首駐紮所在,但16世紀末仍被改為清真寺!

側禮拜堂parekklesion裡有精采的拜占庭馬賽克壁畫,

原本作為博物館開放參觀,

遺憾現在進行維修工程,整個外圍被封起來,連外表都無法欣賞!

沿著大馬路向東來到塞里姆清真寺,Selim Camii,陽台有絕佳的金角灣全景!

塞里姆一世清真寺,Yavuz Selim Camii,位於第五丘峰頂,

1527年蘇萊曼大帝為紀念他父親塞利姆一世而建,

是伊斯坦堡現存第二古老的皇家清真寺;

從塞里姆清真寺走下山來到一座小清真寺,Tevkii Cafer Camii,

從清真寺的露台欣賞底下被稱為紅屋學院的法那爾希臘正教學院;

該校成立於1454年,是希臘貴族子弟就讀的歷史名校,

出了許多任職鄂圖曼高官的校友;

現在模樣是1881年由希臘銀行家出資興建,

由於城堡外形被譽為歐洲第五大城堡!

慢慢朝金角灣岸邊方向走下去,經過紅屋學院的正門口階梯,

沿路又見一群年輕女學生在自拍取景;

這段路坡陡路小,經歷風霜的百年古老巷道與樓房,

是熱鬧的獨立大街所沒有的獨特奧斯曼風情!

Fener與Balat區的漫遊最後來到君士坦丁堡普世牧首的新地點,

1989年大火重建後的法那爾聖喬治座堂,

對於希臘東正教而言,法那爾就如同梵蒂岡代表羅馬天主教教廷一樣重要!

保留新古典的立面有著希臘神殿的建築樣式;

從Fener,你可以搭公車回Eminönü,也可以到金角灣岸邊的碼頭搭渡輪,

這條金角灣公共渡輪線向西最後的終點站是Eyüp,

從那裡可以搭纜車上山到著名的Pierre Loti咖啡館賞全景,

也可以向東回新城區的Karaköy或亞洲區的Üsküdar;

Fener渡船頭旁有座公園,西邊遠處是全部由鋼鐵打造的新哥德式教堂,
保加利亞的聖史蒂芬教堂;

從公園回頭看背後的Fener區,高大雄偉的紅屋學院正掛在天際線上!

漫遊Fener與Balat區的取景點地圖標示:

金角灣的公共渡輪時間表:

http://en.sehirhatlari.istanbul/en/timetable/halic-hatti-361.html

從加拉達大橋南端的Eminönü公車站可以搭36CE,99,28E,44B或99A公車到
達金角灣南岸

要前往Chora Church Museum可以搭T1輕軌地面電車轉搭28或87公車前往