兩個古城完美保留著這個地區文藝復興時期最璀璨的文化;
Trogir離Split不遠,遊客卻少了許多,然後到了Šibenik又更加少了;
比起Šibenik只有一個傑出的聖雅各主教堂來說,
Trogir像舌狀小半島的地理封閉性讓她更特別,
把中世紀的城市景象完整保留至今!
整個古城都是行人徒步區,車輛只能在外圍的道路繞行;
從橋過去你會最先遇到陸門Land Gate(Kopnena Vrata),
城門上高高在上的雕像是城市的主保聖人特羅吉爾的聖約翰Ivan Orsini,
你可以爬上城牆高處俯瞰廣場底下的市立博物館跟不遠處的主教堂鐘塔;
再往南走沒多遠,很容易被這座高聳的教堂所吸引,
這是建於13世紀的聖勞倫斯主教堂cathedral of St Lovro,
Dalmatia出現難得的哥德式建築就有驚人的成就,
主教堂所在的位置就是trogir最重要的廣場,
約翰保羅二世廣場Trg Ivana Pavla II,
所有的重要建築都圍繞在這廣場;
主教堂最大的亮點是在西立面,
全部是白石雕刻,兩隻石獅子背上馱著是伊甸園裡的亞當與夏娃,
以裸體呈現,恐怕是當時最前衛的作風了,
而仔細看,為闡述原罪,夏娃還大腹便便的呢!
門框的雕像風格非常寫實,內框是使徒雕像,表情已經脫離羅曼時期的呆滯;
最內框是演繹出十二個月份裡人民四時而作的勞動情形,
最內框是演繹出十二個月份裡人民四時而作的勞動情形,
狩獵,製酒,醃製食物等等都生動有趣!
山牆部分則是描述基督從出生到死亡的聖經故事,
入口讓人很容易聯想到法國夏特爾大教堂那種羅曼式轉移到早期哥德的風貌;
頗為滿意自己作品的Radovan,
還自豪地在山牆角落刻下自己的名字跟年份,1240!
當然免不了要來民族大義一下,石獅子代表可以接受的威尼斯;
而包頭巾的摩爾人指得是土耳其人就沒那麼好過了,
彎著腰扛著沈重的門柱,還被信徒挖了眼珠子呢!
彎著腰扛著沈重的門柱,還被信徒挖了眼珠子呢!
參觀主教堂是要付費的,你當然可以隔著鐵欄杆遠遠欣賞Radovan門,
但那不過癮,
而且教堂內部也很精采,更何況門票不貴,還包括爬鐘塔,
你絕對不想入寶山,空手而回的!
教堂內部最引人注意的是聖約翰禮拜堂Chapel of Blessed Ivan(John)Orsini,
這是曾在佛羅倫斯向多納太羅學習過的Nikola Firentinac的傑作,
整間禮拜堂全部是文藝復興式石雕,
耶穌跟十二使徒,天使,火炬與花束圍繞在石棺旁,肅穆,莊嚴與沈重!
爬主教堂的鐘塔是個挑戰,
雖然不高,但是因為狹窄,又看似懸空不牢靠,爬起來真是步步驚心!
教堂鐘塔每一層的風格剛好闡述Trogir建築藝術演化的過程:
底層是羅曼式,再上去是14世紀的早期哥德式;
到了第三層甚至是15世紀的火焰哥德式,最上方又變成是文藝復興式;
然後到了塔頂的雕像則成了17世紀的矯飾主義!
到了第三層甚至是15世紀的火焰哥德式,最上方又變成是文藝復興式;
然後到了塔頂的雕像則成了17世紀的矯飾主義!
過去Trogir最顯赫的Cipiko家族的大小Cipiko宮
司法涼廊Justice Loggia
涼廊是過去司法廳那張石桌就是過去的審判桌
牆上名為Justice的浮雕也是Firentinac 1471年的傑作
另一邊主教Petar Berislavić騎馬浮雕像則是Ivan Mestrovic的現代作品;
市政鐘樓牆面有St Sebastian受難的雕像,
說明這裡原是個聖司巴斯汀修道院;
過去的總督宮現在是市政廳
穿過中世紀巷弄來到14世紀的聖彼得教堂,
山牆上拿著聖經與天國之鑰,探出頭來的聖彼得半身浮雕,
讓人想到翡冷翠聖喬凡尼洗禮堂那面吉貝爾蒂所作的天堂之門!
沿著濱海大道散步到盡頭是15世紀中威尼斯人所建的兩座堡壘,
南邊是較大的司庫城堡Kamerlengo;
跟北邊圓形的聖馬可小碉堡
13到15世紀是達爾馬提亞的黃金時期充分吸收了威尼斯進步的文化,
在Trogir你可以看見從哥德藝術轉型到文藝復興的演變過程!
距離Trogir60公里外的史貝尼克聖雅各主教堂Katedrala sv. Jakova,
更進一步將北義的哥德以及托斯卡尼的文藝復興
以達爾馬提亞的方式作完美結合!
俯瞰主教堂廣場的雕像正是Dalmatia的建築大師,
Georgius Mathei Dalmaticus!
The Cathedral of St James in Šibenik,史貝尼克的聖雅各主教堂,
從1431到1535年這一百年當中,
經過連續三位不同時期的大師嘔心瀝血才接力完成!
史貝尼克聖雅各主教堂的北門,獅子門與Trogir主教堂的Radovan門相似,
都有石獅跟裸體的亞當夏娃雕像,不過不如Trogir的精采!
先是Francesco di Giacomo打下哥德式建築基礎,
都有石獅跟裸體的亞當夏娃雕像,不過不如Trogir的精采!
再是來自Zadar的Georgius Mathei Dalmaticus整合出更宏偉的文藝復興風格,
然後佛羅倫斯人的Niccolò di Giovanni Fiorentino最終接棒,
完成了媲美布魯內列斯基百花大教堂的石造大圓頂!
驚人地令人讚嘆地史貝尼克聖雅各主教堂全部是石造,
不用一磚一瓦,不用木材鷹架,完全是石板與石塊的精巧嵌合!
當然最讓人津津樂道的是教堂外牆那71個人面像,
表情各個不同,栩栩如生,維妙維肖!
有男有女,有老有少的臉孔全來自農夫,漁民,士兵的市井小民,
他們的樣子有的面目猙獰,有的滑稽可笑,有的憤怒,有的微笑;
真正反應了中世紀當時的面貌!
可惜的是1991年的那場戰爭造成教堂屋頂毀損嚴重,而現在內部也在維修中;
教堂四周的建築落差很大,相形失色,完全幾乎無法匹配主教堂的偉大,
這又是另一個可惜的地方!
最可惜的是當地政府為吸引遊客,
舉辦活動時常常粗糙地用鐵架與塑膠座椅佔據原本就不大的廣場與城堡中庭,
破壞了中世紀原有的美感,讓人不想久留!
但如果你只為看一眼聖雅各主教堂而繞路前來,仍是非常值得的!
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