普利亞(十)詩歌洞穴與薩蘭托(Salento)海岸健行

整個普利亞地區是個喀斯特台地,有取之不竭的石灰岩,

北有白裡透粉紅的特拉尼石,

南有像流著奶油蜂蜜的萊切石,

從萊切到奧特朗托之間的薩蘭托海岸,

更充滿海蝕風化而成的洞穴,天然拱門以及孤立石柱等自然奇觀,

據說在狂風大作,海浪滔天的夜晚,

海中的女妖們就會在洞穴中盡情歌舞,

膽敢靠近這些洞穴去打擾到她們的人,就會被帶走生命!

Roca Vecchia的詩歌洞穴(上),聖安德魯塔的海蝕柱群(下)

在這段以現代城鎮,Melendugno為中心的海岸,

零星散落著一些濱海小村落,

這些村落都還保留著16世紀時為抵禦土耳其入侵而設的碉堡名稱,

例如:舊堡(Roca Vecchia),熊塔(Torre dell'Orso),

聖安德魯塔(Torre Sant'Andrea),

受不了土耳其人不斷地襲奪,村民紛紛遷走他鄉,留下廢墟,

之後盜賊進入,沿海的洞穴成了海盜跟走私者躲藏的地方;

不過這十幾年來旅遊業突然變得熱門,

人們漸漸發現原來這片荒地其實是海灘度假者的天堂!

要拜訪這些點狀分佈的村落,雖然離萊切市區不遠,

但搭乘公共交通工具非常不便,必須仰賴租車自駕,

我們先來到舊堡,Roca Vecchia,這個原來默默無聞的小村,

因為一個名為詩歌洞穴(Grotta della Poesia)的海蝕天坑,

被讚美為世界上最美麗的天然泳池而聲名大噪,

遊客紛紛湧進這個地方海泳,跳水以及浮潛;

後來是薩蘭託大學考古團隊發現:

這地區其實是全南義保存最完好的青銅時期遺跡,

不只是詩歌洞穴,這附近很多大大小小的洞穴,

牆壁上都刻有梅薩皮亞人的銘文,

洞穴可能是居住或是宗教儀式用途;

所以現在天然泳池成了考古現場,

不但禁止跳水游泳,也開始收費入內參觀!

Roca Vecchia有人居住的證據可追溯到青銅時代西元前15世紀,

隨後被縱火燒毀廢棄,實際上已經看不到羅馬時代的痕跡了,

中世紀期間這裡重新有人居住,但在1480年土耳其入侵導致居民逃亡;
從海灣的岩岸仍然可以看到城牆跟大大小小的方形洞穴,

是過去穴居所留下來的漲潮時海水會淹沒房屋;

Roca Vecchia的一座16世紀廢棄的瞭望塔,Torre di Maradico,

俯瞰大海的城堡遺址;

小聖母洞(Grotta della Madonnina),

可以看到有人為開鑿痕跡的階梯及洞穴,

洞穴也有天井採光並直通大海;

考古現場上立著舊堡的聖母像(Madonna of Roca Vecchia),

是用當地石材建造的紀念碑,

以感謝聖母在16世紀土耳其人襲擊時的庇護;

詩歌洞穴的旁邊還有個小一點的天坑,

叫小詩歌洞(Grotta della Poesia piccola),

不過因為有考古研究在進行,被緊密圍了起來什麼也看不到!

坍塌的喀斯特洞穴與外海相通,

以前常有人從海上游泳或乘船進入洞穴,

現在你只能從馬路旁的售票處進入,

然後小心地踏這階梯靠近洞的穹頂邊緣,

Posia在希臘文中其實是水源的意思,

不過現在都因為發音接近詩歌Poesia,

因此用個如詩如歌的傳說來美化它!

沒看到跳水表演的確讓這裡變得無趣,但也好,

因為禁止游泳,遊客人潮不再氾濫,

讓欣賞這個美麗的海蝕天坑顯得寧靜悠閒,
看著坑裡的海水碧綠如寶石,

終於親眼目睹這個唯美風景圖片裡的詩歌洞穴,

就像白色懸崖中的一面清澈的鏡子,

又像有著明亮綠眸的海洋之眼!

Roca Vecchia再往南一點是另一個有度假沙灘的小村,

熊塔,Torre dell'Orso,

Orso應該是來自豪門家族的名稱,海邊應該不會有熊;

中世紀的碉堡,Torre dell'Orso雖然已半傾塌,

但仍盡責地站在海岸最前線守護這塊地,

只是埋沒在一片新興度假的別墅中,不再突出!

從熊塔到聖安德魯塔(Torre Sant'Andrea)這兩小村之間的海岸,

以其崎嶇的懸崖,隱蔽的海灣與壯麗的海景聞名!
把車停在一處松樹林步道前,

便開始今天這一段來回約4公里的懸崖海岸健行;

穿過一段松林小路到達海岸,然後向東南前進,

這條健行小徑沒有遮蔭,必須要有防曬以及攜帶足夠飲水才行,

有些地方必須穿過低矮灌木叢以及田埂,雖然路況不是很好,

但沒有太大上下坡度,算是輕鬆好走,

我們一路遇到不少全家老少同遊以及結伴騎自行車前來踏青的遊客;

在海灘南邊第一個海蝕洞叫聖克里多福洞(Grotta di San Cristoforo),

但更東邊這個雙姐妹岩(Le Due Sorelle)似乎更吸引遊客的目光,

同樣在雅德里亞海岸,Ancona附近也有個這樣由單岩劈裂成的雙姐妹岩,

只是必須從懸崖上或是搭船從海上欣賞!

較低窪的海岸地上也可以看到一個個因長久海流漩渦造成的坑洞,

在中世紀時曾被當地皮革業者拿來當成洗滌生皮的水槽,

皮革鞣製曾是薩蘭託盛行的產業,

在製革的過程中,鹽可以滲透進入皮革中增加強度並防止腐壞變質;

這裡出現第一個海蝕拱門而且竟然有人造的階梯通往底下的岸邊,

叫Scala del Barone di Muro e le Vasche per le pelli,穆羅男爵樓梯,

名字來自過去這裡同名的農場,

這就是14到16世紀間方便工人到岸邊鞣革水槽的小路,

現在反而成了方便遊客到海裡游泳的入口了!

快到下一個村落前有個被當地方言稱為大船的海灣,

Baia del Bastimento,又遇到一個通往海岸游泳的小階梯,

被稱為天堂的階梯(Scala del paradiso),

狹窄陡峭,但能從階梯下達寬闊美麗的大海邊,就是天堂!

海灣裡佈滿奇形怪狀的海蝕柱,

是著名的聖安德魯石柱群(Faraglioni di Sant'Andrea),

被譽為普利亞的空中花園(Giardini pensili di Puglia)!

海灣裡有三角形像金字塔的小島,Isola piramide,

有被稱為小石柱的獨立柱,La Colonnina,

有可以在上頭行走,天然形成的拱門,

被稱為情人拱(L'Arco degli Innamorati)!

最後是被稱為胡椒角的海岬,Punta de lu Pepe,

這裡有個突出的天然平台供人入海游泳,

從2公尺高的小懸崖一躍而下!

到了聖安德魯塔村已過中午,就在燈塔旁的一家披薩屋吃午餐,

從餐廳可以看見不遠美麗的獅身人面岩,Tafaluru,

正靜靜地盤踞在海上,守護著聖安德魯海灣!

薩蘭托這條綿延數十公里的海岸線,

除了有大自然鬼斧神工的洞穴,千奇百怪的海蝕柱外,

還點綴著隱密的沙灘以及寧靜的小海灣,

岸邊崖上散佈著潔白的沙丘,成片的原始松樹林和各種地中海灌木,

具有豐富多樣的景觀!

這段海蝕石灰岩海岸,

雖然不如普利亞最北邊的加爾加諾(Gargano)海岸那樣潔白壯闊,

但岸邊地形只是些微隆起約10公尺的高度,

不像加爾加諾那樣是高山峻谷,難以親近海邊,

因此非常適合從陸地岸邊去欣賞,

晴空萬里時,海水湛藍無暇,

站在雅德里亞海最南端的這裡,

甚至隱約可以看到對岸阿爾巴尼亞的綿綿山脈呢!

普利亞(九)奧特朗托,Otranto的中世紀馬賽克畫

奧特朗托,Otranto位於薩蘭托半島的最末端,

也是義大利最東端的市鎮,

愛奧尼亞海跟雅德里亞海就在這裡交會,

與對岸巴爾幹半島最近距離也不過70公里,

奧特朗托是個有城牆環繞的歷史古城,也是義大利最美麗的城鎮之一,

2010年還被聯合國教科文組織列為和平遺址!

奧特朗托在11世紀的諾曼時期因十字軍東征而變得繁榮,

當時教士,朝聖者,士兵以及商人從這裡搭船往返希臘和中東,

可是當西元1453年君士坦丁堡陷落後,

虎視眈眈的鄂圖曼土耳其帝國開始反向西方侵略,

身為義大利半島最東緣的這裡反而變成最危險的地方,

幾次的騷擾後終於在1480年戰爭爆發土耳其大軍圍攻奧特朗托城,

進城後並且殘忍屠殺了800多名拒絕皈依伊斯蘭教的基督徒!

城門外寬廣的英雄濱海廣場,Lungomare degli Eroi,

廣場中央立著奧特朗托殉道者紀念碑,

上面寫滿500年前這些寧死不屈的英雄名字,

2013年教宗方濟各把奧特朗托這八百壯士全封為聖人!

土軍佔領了13個月後因為蘇丹在進軍義大利途中去世才撤出,

當時統治南義地區的是西班牙亞拉岡的斐迪南一世,

他下令沿著港口建起更強固的城堡城牆,

以防止土耳其再度從海上入侵;

我們從廣場邊的陸門(Porta Terra),

或是從阿方索塔(Torre Alfonsina)進入原來的甕城,

現在是兩層城牆之間寧靜的小廣場,

奧特朗託的城牆是普利亞區最厚的城牆之一,

城牆由一系列城門,塔樓與跑馬道連接;

進入城內沿著狹小的主教堂街上去,

很快就看到廣場上的聖母領報主教堂,

Cattedrale di Santa Maria Annunziata了,

這座優美的普利亞羅馬式教堂是12世紀諾曼時期建造的,

在1480年土耳其人的破壞後很快又被重建,

教堂完美融合了拜占庭風格與哥德式玫瑰窗;

要注意在普利亞旅行時商家常常有午休(Siesta)的習慣,

受西班牙統治了四百年讓這裡真的很西班牙,連氣候炎熱也一樣,

但是中午參觀主教堂必須等到下午三點半才開門,

這還是第一次遇到的!

教堂內存放著前面提到的八百殉道者的遺骨供人膜拜,

但最令人驚艷的是巨幅的地板馬賽克畫,

這是歐洲保存最完好的中世紀地板馬賽克畫,

約是創作於1163年到1165年間,有修士Pantaleone的署名,

沿著三個中殿展開並延伸到十字耳堂以及半圓頂室;

圖畫以彩色小石灰石拼成,

故事出自舊約聖經,中世紀騎士文學與希臘動物寓言集,

以一棵巨大的生命樹(L'Albero della Vita)串連,

包括亞當和夏娃,諾亞方舟,巴別通天塔,亞瑟王傳奇;

出現的動物繁多包括獅子,馬,還有象徵基督教的鹿,羔羊,

也出現異國色彩的動物如大象,單峰駱駝,

以及神話中的獨角獸,海怪吞羊等等;

最引人注意的要算是亞歷山大大帝升天的傳說了,

只見亞歷山大雙手拿著肉串引誘兩隻獅鷲馱著飛上天,十分有趣!

奧特朗托大教堂的地板馬賽克畫感覺像是素人的童話繪本,

表情呆板平面,色彩單調,構圖也比例不均,

在藝術上的表現也許不如更早600年的阿奎萊亞主教堂,

那裡的早期基督教地板馬賽克畫更生動立體,

如果與文藝復興時期的西耶納主教堂地板馬賽克畫相比,那就更加遜色了!

但是這裡的畫可以讓我們一窺中世紀黑暗時期,

那個我們很難得知的民間寓言與傳說,這點十分珍貴!

撐起整座大教堂的地下教堂部分,是很壯觀的多柱廊,

很像迷你版的狄奧多西水池或是哥多華大清真寺的千拱廊,

共有48個開間,70多根花崗岩或大理石打造的圓柱,半柱和壁柱,

柱頭造型各不同,可能是回收自古羅馬建築,

所保存的壁畫涵蓋了中世紀到16世紀;

位於主教堂東邊50公尺,在靠海的那一側有間古味十足的拜占庭小教堂,

叫聖彼得教堂(Chiesa di San Pietro),

被認為是奧特朗托最早的主教堂所在,建於西元10世紀左右,

教堂呈典型的希臘十字方形;

教堂的北迴廊留下許多非常珍貴的拜占庭時期壁畫,

雖然略有剝落彈色彩仍然鮮豔,畫風很像Matera那裡岩洞教堂的壁畫;

教堂後來因為維修,陸續添加了不同時期的壁畫,剛好可以讓人做比較;

耶穌為門徒洗腳以及最後的晚餐是屬於最早期的拜占庭風格的,

耶穌誕生五旬節和耶穌復活則創作於14世紀,其他的是16世紀的壁畫;

離開前對奧特朗托最美好的回顧,

就是走一趟從亞拉岡城堡開始的海岸城牆步道!

這座守護奧特朗托港的城堡也被稱為海上長城(Forte a Mare),

因應火砲的進步,亞拉岡城堡除了原有的圓塔跟護城河外,

也加強了一層多角形外牆,變成有點接近五角星狀,城堡與城牆結合;

沿著城牆的濱海堡壘道(Lungomare dei Bastioni)走,

經到跨過一座廢棄教堂的天橋,Ponte dell'Immacolata,

從城牆的高度往下看,市區的街道一覽無遺!

來到最靠海的一座碉堡,是個視野非常遼闊的制高點,

港口裡的船隻以及雅德里亞海清晰可見,果然是個戰略要塞!

之後開始下坡一路回到港口邊的英雄濱海廣場,

老街裡面向海洋的加富爾廣場(Largo Cavour),

是最多遊客聚集喝咖啡,吃冰淇淋的地方!

奧特朗托在中世紀時身處東西兩大文化擴張衝突的最前線,

歷史意義重大!

整座古城不大,讓人悠遊其中,步調放緩,

只是山區街道狹小,讓走在其中的遊客顯得擁擠;

直到21世紀初,奧特朗托的旅遊業才真正有蓬勃發展,

前來這裡觀光的遊客還是以義大利本國人居多,

走完半天似乎還沒碰到東方的面孔呢!